Mes norėjome, kad jis būtų sunkus: nuo 37 eilutės D tiesiai į krūmą. Nėra švelnios aklimatizacijos sostinėje Vindhuke, bet nusileidžiate, išsinuomokite automobilį ir būkite naujausias dykumoje. Tačiau kelias į Kalaharį tęsiasi, automobilis susitraukia per netolygų žvyrkelį, o fotografas Christianas Kerberis ir aš sunku sutelkti dėmesį. Ar idėja buvo tikrai gera - važiuokite tiesiai po tolimojo skrydžio? Ar ji buvo. Ir tai, ką!

Nuo kasdienio gyvenimo iki rojus - vargu ar gali tai patikėti

Atvykę į nuošalesnę „Camelthorn Lodge“ į pietus nuo Vindhuko, beveik keturiasdešimt valandų, o saulė spindi viską, kas neįtikėtina Afrikos popietės šviesa: impala antilopė ir stručiai, plaukiojantiems po pagrindu, raudonai smėlio kopa dešinėje pusėje ir mūsų vasarnamiuose, kurių tamsiai Kalahari smėliuose geltonoji geltonoji geltonoji spalva negalėjo išsiskirti geriau. Šviesa tarp medaus ir karamelės.

Seth, bendradarbis, linksmai sveikina mus atvirame vestibiulyje, o po truputį sėdime prie baseino su „Rock Shanty“ - imbiero ale, sprite, angostura, pora kartų prispaudę ir žiūrėdami šią užimtas dieną. Valgykite žvakių šviesoje ant medinės terasos: kudu kepsnys, antilopė, net nušautas. Mes patyrėme save be jokio perėjimo nuo kasdienio gyvenimo į rojų.

Mūsų reisas prasideda nuostabiame „Camelthorn Lodge“

Nuostabus „Camelthorn Lodge“ yra mūsų kelionės atgal į Namibiją pradžia. Juos valdo du jauni Namibijos vokiečiai Marliesas ir Volkeris, taip pat šiek tiek didesnis kaimyninis namelis „Zebra“ ir palapinių stovykla. Vietoje yra 5000 gyvūnų, įskaitant oryx antilopę, zebrą, stručius, grobį ir žirafą. Nors kilnus oryx ir impala mėgsta pasivaikščioti pro akacijos medžius prie baseino, kiti gyvūnai gali būti matomi tik safari, į kurį kitą dieną atvyksta „Bertus“ lauko vadovas. Jis yra tikras Herero, labai aukštas, labai plonas ir labai juokingas! Jo dėdė, Bušmanas, 1980 m. Vaidino filmą „Dievai turi būti beprotiškas“. Taigi aktoriaus genas yra šeimoje.

„Bertus“ žino daug ir kalbama daug, kol stebime gamtą atvirame „Land Rover“. Tačiau saulėtekio savininkui nereikia jokios papildomos animacijos: gėrimai yra įrengti ant automobilio variklio dangčio, o mes sau džiaugiamės saulėje su ginu ir toniku mūsų rankose.

„Camelthorn Lodge“ prasideda nauja diena

© Christian Kerber

Saulėtekis Sossusvlei - spalvotas spektaklis

Su sunkia širdimi, bet gerai atvykus, mes vėl paliekame namus po dviejų dienų. Mes norime eiti į vakarus. Mūsų tikslas: Sossusvlei, legendinis druskos molis, apsuptas kopų. Kraštovaizdis yra beprotybė: aštrių kraštų kopų vainikėliai, geltonos spalvos ar ryškiai raudonos spalvos, priklausomai nuo šviesos, smėlio bangos, kiek akis gali matyti. Kartais oryx, kurio ilgi ragai, kaip brangus užsakytas papildomas paveikslėlis, nuspaudžia.

Vadinamuosiuose „Deadvlei“ yra senovės akacijos skeletai, kurie paverčia bet kokį ekstravagantišką meno projektą šešėlyje. Čia mirusių medžių atveju mes pirmą kartą ginčijame. Jūs turite anksti atvykti į parką saulėtekiui - kitaip jis bus pernelyg šviesus ir per karštas - bet tada tai neįtikėtina patirtis, kuri paverčia fotografą maniaku.

Štai kaip rytiniai sportai atrodo kaip Sossusvlei. Profesionalai prasideda prieš saulėtekį.

© Christian Kerber

Iš Vlei per Namibo dykumą

Krikščionis negali nustoti fotografuoti. Tačiau prieš mus yra dar mažiausiai 6 valandos. Smėlio takeliuose, kai kurie iš jų turi gilius ruožus. Aš raginu, jis prispaudžia, aš griebiu.

Mes pagaliau paliekame Vlei tyloje. Bet ne vėliau kaip viduryje blaškantis Namibo dykumoje mes vėl nuvykome. Čia didelėse nieko neturėtumėte dar geriau nuliūdėti. Taigi kartu su Vokietijos stotimi, kuri būgnoja automobilio radiju ir skamba kaip kažkas iš kito laiko. Čia išleidžiami tuščios majonezo stiklai, siūlomos prekės ar naudojamos kėdės. Hyggelige pasidalijimo jausmas, kuris pakyla Vokietijoje, taip: Šioje didžiulėje šalyje, kurioje gyventojų tankis kvadratiniame kilometre yra mažesnis nei trys žmonės, tai neišvengiamai gyvena ilgai.

Neįtikėtinas kraštovaizdis riaumojantys šiluma

Kuo labiau bjaurus kraštovaizdis, tuo daugiau mano siela. Šiuose tvirtuose Namib Naukluft parko pakraščiuose, netoli nepalankių Kuiseb Canyon, esu visiškai mano elementas. Aš negaliu gauti pakankamai plataus paviršiaus įvairiais pilkškais atspalviais, kuriuos kartais sugadina vienišas akacijos.

Kai tik išeisite, nužudyk 38 laipsnių karštą kardą. Per penkias valandas galime susitikti su dviem automobiliais, nors Namibija yra daugiau nei kada nors anksčiau.Kai labai giliame smėliu nuvažiuosime du dviratininkus, trumpai abejoju apie savo psichinę būklę. Bet - mes sustojame ir įtikiname save - abu jie nėra miražai. Jei jums patinka ekstremalus, planuokite dviračių važiavimą čia ...

Aš vairuoju galvą daugiau nei nemokamai

Po dykumos ateina vanduo: laukiniame, giliai mėlyna Atlanto vandenynas yra mažas Swakopmundo miestas. Gamta visada daro viską teisinga. Prisimenu šį apreiškimą iš mano paskutinio Namibijos vizito. „Auksinį ratą“ nuvažiavau automobiliu, kaip dabar: Windhoek - Kalahari - Sossusvlei - Swakopmund - Etosha - Windhoek. Aš vis dar prisimenu, kaip šlovingai nuvažiavau galvą šitame trapiame įspūdingame kraštovaizdyje, kuris staiga baigiasi staigiai riaumojančiame vandenyje.

Swakopmund - pajūrio kurortas su retro žavesiu

Jūros oras, šviežias vėjas, nedideli namai, paplūdimio promenada. Miestas iš tikrųjų turi panašų retro pajūrio žavesį, kaip ir jo Baltijos sesuo. Ir net kraštutiniame pasaulio taške jūs žinote, kas šiuo metu yra tendencija kitur: automobilių stovėjimo aikštelėje paplūdimyje yra maisto sunkvežimis. Irene, 68, bulvių mėsainiai ir šunys su savo dukra „Boere Roll“ čia vadinami. Be to, nedidelės papildomos pajamos, skirtos papildyti senatvės pensiją Namibijoje, nėra taip lengva, sako Irene. Nepaisant beveik visada gerų oro sąlygų ...

Swakopmundas yra ant Atlanto vandenyno - daugiau jūros nėra

© Christian Kerber

Jei tikrai norite pasinerti į Swakopmund, galite papietauti klasikiniame „The Tug“, žuvies restorane, esančiame prieplaukos pradžioje. Bet be išlygų čia jūs neturite jokių galimybių.

Perkeliame į gana naują „Ocean Cellar“, kuriame, be kita ko, galite pasirinkti sushi ir ceviche. Už gana žemynį Namibiją gana toli į priekį! Bet mums Swakop išlieka - kaip sako Namibijos gyventojai - tik trumpas gaivus sustojimas kelyje į krūmą prie laukinių gyvūnų.

Lionai ir leopardai Etosha nacionaliniame parke

Vieną dieną, Etosha nacionaliniame parke, galima manyti, kad mes buvome šiek tiek beprotiški. Mes važiuojame santykinai dideliu greičiu, švelninančiu smėlio keliu, kuris yra „greitesnis“, „aš turiu tik 15 minučių!“. Deja, į parką nuvažiavome iki vėlyvos popietės ir turėjo būti ne laiku, o 19 val. Priešingu atveju turime likti automobilyje.

Mes nesitikėjome, kad net trumpą bandomąją kelionę mes net pamatysime bet kokius gyvūnus, bet jau pirmojoje vandens skylėje leopardas buvo labai atsipalaidavęs ir lengvai pasiekiamas nuo mūsų automobilio. Mes negalėjome atsikratyti ir dabar turime nedidelę problemą. Ir tada staiga yra kažkas kelyje, pernelyg toli, kad ją būtų galima klasifikuoti. Pilkas siluetas. Niekas to dabar neturi. „Tikriausiai liūtas, - juokiuosi, įsitikinęs, kad juokauju. „Tai liūtas“, sako krikščionis ir eina į geležį. Ir tada ji lėtai vaikšto į dešinę į krūmą, liūtą. Ne be žvilgsnio šiek tiek panieka. Atrodo, kad prieš saulėlydžius gyvūnų valandą. Tikriausiai dėl to, kad po parką tik mums patinka žmonės.

Etosha siūlo didžiulį gyvūnų kiną

Kitą dieną mes turime daugiau laiko ir gausime tikrai didelį kino teatrą siūlomame vandens šulinyje: gazelės prisijungia prie antilopės, zebrų ir laukinių ganyklų kartu ruožas kaklus vėsiame vandenyje ir nuo aštuonių galų dramblio šeimos. Viskas, ko laukiu, yra Nojaus arka, kur kažkur vyksta Eltono Johno baladė „Gyvenimo ratas“, o mažieji kūdikių drambliai pradeda žaisti vandenyje.

Maudymasis: Jūs susitinkate prie Etosha vandens telkinio

© Christian Kerber

„Okonjimos gamtos rezervatas“ - pristatyti misiją

Ekskursijos pabaigoje, grįžę iš Etosha į Vindhuką, mes patys laikomės ypatingo akcento: „Okonjimos gamtos rezervatas“ prie Otjiwarongo. Šiuo metu 20000 hektarų teritorijoje gyvena 38 leopardai ir šeši gepardai.

Be dviejų pastatų, išskirtinio Bušo liukso ir stovyklavietės čia yra „AfriCat fondas“. Fondas yra savotiškas prieglobstis sužeistiems ar traumuotiems leopardams, nes, priešingai nei liūtai, kurie gyvena Namibijoje tik nacionaliniuose parkuose, šios didelės katės iš tikrųjų yra laisvos. Dėl to vis daugiau ūkininkų didina tvoras, kad apsaugotų savo gyvulius, nustatytų spąstus ar netgi šaudytų gyvūnus. Leopardų skaičius pastaraisiais metais labai sumažėjo.

Svarbiausia, AfriCat fondas rūpinasi gyvūnais, kuriuos galima išgelbėti iš ūkininkų spąstų. Dauguma jų pirmą kartą stebimi mažesnėje patalpoje ir, jei reikia, apdorojami, prieš juos įrengiant siųstuvu, atleistais atgal į rezervo krūmą. Čia galite žiūrėti juos į ranger-safari. „Okonjima“ nėra pigus, bet pristatymas su misija. Kadangi svečiai padeda finansuoti „AfriCat“.

Leopardo safari ir laužai - vargu ar galima geriau ...

Operatoriai buvo ypač geri su mumis ir suteikė mums Bushą vieną naktį.Privatus namas krūme, modernus, bet visiškai afrikietiško stiliaus, kurį dažniausiai užsako medaus poros, norinčios leisti jį pjauti. Nebūčiau nustebęs, jei čia vyksta svajonių datos iš kito „bakalauro“ šaudymo.

Iš terasos terasoje jūs žiūrite per mažą baseiną tiesiai į savanną ir apšviestą vandens angą. Dvi antilopės savo vakarą vaikščioja atstumu, fone kalno siluetas matomas, kai įeiname į savo liukso numerį po leopardo safari.

„Tu gali viską nuvalyti iš Afrikos, bet ne dulkes“, - namų šeimininkė Selma pasveikina mus su juokais. Netrukus saulė užsidegs, Selma apšvietė medieną ant atviros židinio, o mes vykstame kempingo kėdėse. Be to, Craig, mūsų ranger, prisijungia prie gitara ir pradeda žaisti. Vėliau mes valgome, geriame vyną, sėdi prie ugnies ilgą laiką ir pažiūrėsime, žiūrėkime: antilopus, pavasarį, karpas ir kepalus - jie visi ateina į vandenį tamsoje.

Nemadingas? Nope! Įprastas vakaras Okonjime

© Christian Kerber

Naktį savannos kvapas pučia aplink mano nosį

Man taip sunku miegoti. Tačiau miegamuosiuose yra palapinių sienos, kurias galite sukti, ir užmigti su kriketais, aštru savanos kvapu ir šiek tiek vėju aplink mano nosį. Naktį aš pabudau kelis kartus ir žvelgiu į plačią, tamsią savannos tylą. Daugiau Afrikos neveikia.

Nikolas patarimai Namibijai

Kelionė

Kelionė atgal yra užsakoma truputį ilgesnėje formoje kaip kelionė automobiliu su „Marco Polo Travel“ (13 dienų nuo 2659 eurų vienam asmeniui dviviečiame kambaryje, be skrydžio, apgyvendinimas standartinėse patalpose, neprivaloma, taip pat yra priemokos už 3839 eurų už Asmuo dviviečiame kambaryje). Jei jums nepatinka vairuoti, galite užsisakyti ekskursiją su savo vairuotoju (10 dienų, nuo 3759 eurų vienam asmeniui dviviečiame kambaryje be skrydžio). Visa informacija apie www.marco-polo-reisen.com/individuell

Kaip ten

Tiesioginiai skrydžiai iš Frankfurto į Air Namibia nuo 930 eurų arba su „Quatar Airways“ per Dohą nuo 750 eurų (taip pat galima užsisakyti „Marco Polo Travel“).

Geriausias kelionės laikas

Namibija - tai ištisus metus vykstanti vieta, daugiausia sezoninių nakvynių (aukštų kainų!) Nuo gegužės iki spalio, todėl ten žiemą.

Pateikia

„Intu Africa“ „Camelthorn Kalahari Lodge“: šeimai priklausantys ir žavingi tik keletas stoginių stoginių namelių - kiekvienas turi atskirą denį su vaizdu. Mažas baseinas, safari. DZ / HP nuo 174 eurų (Kalahari, tel. 63/24 08 55, www.intu-afrika.com/camelthorn.html).

Sossusvlei Lodge: Labai didelis kurortas klubo viešbučio stiliaus. Kambariai yra atskiruose vasarnamiuose, puikus restorano terasa siūlo plačius vaizdus. Dvivietis / HB nuo 196 eurų (Namibo dykuma, tel. 63 29 36 36, www.sossusvleilodge.com).

„Swakopmund Sands“ viešbutis: nedidelis modernus miesto viešbutis netoli vandens. Kambariuose nėra tiesioginių vaizdų į jūrą, bet iš dalies (mažos) terasos. DZ / F nuo 120 eurų (Strand Street 3, Swakopmund, tel. 64 40 50 45, www.swakopmundsandshotel.com).

Damara Mopane Lodge: Nauji, spalvingi mediniai namai, įrengti šiuolaikiniu stiliumi - tiems, kurie nemėgsta klasikinio safari stiliaus. Vakare atvirame restorane slypi gaisro malonumas. Dvivietis / pusiau maitinimas nuo 160 eurų (Twyfelfontein, tel. 61/42 72 00, www.gondwanacollection.com).

„Toshari Lodge“: modernus, paprastas, ne per didelis, su gražiu baseinu. Į Etosha nacionalinį parką užtrunka apie 20 minučių, idealiai tinka tiems, kurie nenori gyventi parko valstybinėse stovyklose. Dvivietis / F nuo 105 eurų (Etosha parkas, tel. 67/33 34 40, www.toshari.com).

„Okonjima Lodge“: be išskirtinio „Bush Suite“ (FB nuo 663 eurų vienam asmeniui) yra „Luxury Bush Camp“ (DZ / HP nuo 460 eurų), paprastesnis „Plains Camp“ (DZ / HP nuo 300 eurų) ir „Campsuite“ (nuo 25 eurai vienam asmeniui). Iš nakvynės namų ar stovyklavietės galite atlikti nedidelius pėsčiųjų takus. Leopardai yra papildomai apsaugotoje erdvėje, kurią galima aplankyti tik su gidu (Otjiwarongo, tel. 67/31 40 00, www.okonjima.com).

„Hilltop Guesthouse“: paprastas, bet gražus svečių namai su terasa ir baseinu tiesiai sostinėje Vindhuke. Pusryčiai patiekiami asmeniškai balkone kiekvienam svečiui. Puikiai tinka atvykimo ar išvykimo dienai. Paklauskite pirmame aukšte esančių kambarių! DZ / F nuo 70 eurų (tel. 81/24 52 750, Lessing Street 12, Windhoek, www.hilltop.com.na).

Gerai žinoti

Dėl didelės paklausos šiuo metu jūs turite laiku planuoti Namibijos kelionę? - prieš metus. Ypač kuo greičiau užsakomos atskiros mažesnės patalpos. Dauguma automobilių nuomos įmonių reikalauja, kad transporto priemonė būtų išvalyta iš vidaus ir išorės. Vindhuke (pvz., Degalinėse) yra daug skalbyklų, tačiau turite planuoti bent vieną valandą.

telefonas

Vietovės kodas Namibija 002 64 

Dviračiais Afrikoje: Namibija (anonsas) (Gegužė 2024).