Kubos nacionaliniame parke: sraigės vietoj socializmo

Polymita yra ryškiai geltona ir elegantiškai išlenkta ir rasta tik rytinėje Kuboje

„Polymita“ yra ryškiai geltona ir elegantiškai išlenkta, su tamsiąja linija, pabrėžiančia puikią jos namų sūkurį. Tai turėtų būti gražiausias pasaulio sraigė. Ir jie egzistuoja tik Kubos rytuose. Kai kiti atvyksta rūkyti cigarus ar degintis viename iš gražiausių paplūdimių, noriu eiti pėsčiomis į Aleksandro von Humboldto nacionalinį parką, ne tūkstantį kilometrų į rytus nuo Havana, tikėdamasis patenkinti nedidelį geltoną sraigę. Baracoa, iš kurio valdomas nacionalinis parkas, yra nedidelis pajūrio miestas. Iki revoliucijos žmonės atvyko tik jūra. Tuomet brigados sudaužė kelius į džiungles. Tuo tarpu asfalto griūva, duobių puodeliai yra kelio giliai. Kraštovaizdis yra žalias ir sodrus. Lianas pakabina kaip vaiduoklių temas virš kelio.

Nuo Holguín tarptautinio oro uosto iki Baracoa atstumas yra 200 kilometrų. Automobiliu pasieksite beveik dieną. Paskutinė maršruto dalis eina per vienišą nacionalinio parko pobūdį. Tada staiga viščiukai kerta gatvę, kiaulė laisvai sukasi kelyje. Smulkūs namai susideda iš kelio, beveik kiekvienas turi dvi keičiamosios kėdės ant verandos ir sodo. Motina ir kūdikis sėdi prie savarankiško kiosko, parduodančio saldainius: braškių cukraus paketus, pripildytus tarkuotais kokoso ir papajos gabaliukais.

„Barakoa reiškia gamtą“. Su šiuo šūkiu, miestas skatina save, Barakoa yra laikomas žaliausiu Kubos miestu. Sodrios kalnų grandinės „Sierra del Purial“ augmenija yra toli nuo miesto. Apylinkėse gyvena viena iš geriausiai išlikusių salų ekosistemų: Aleksandro von Humboldto nacionalinis parkas. 2001 m. UNESCO paskelbė 70 000 hektarų pirmojo miško pasaulio paveldo sąrašą, nes Karibų jūros augmenija ir fauna yra unikali, daug didesnė nei Galápagų salos.

Bet prieš pradėdamas ieškoti „Polymita“, turiu rasti savo gidą artimiausioms dienoms. Kelias į jį veda mane per mažas miesto gatves į geltoną nuplautą namą. Be priekinių durų ženklas kabo: „ekspertų gamtos vadovas floros ir faunos“, iš tikrųjų ten parašytas vokiečių kalba. Dr Alberto García studijavo miškininkystę VDR. „Aš esu nacionalinio parko senelis“, - jis įsivaizduoja šypseną. Tada jis bučiuoja savo jaunąją žmoną - šeštąjį, vėliau pasakys man -, pripildo storus odos žygius, užima skrybėlę ir sako: „Eikime“.

Kelyje į parką einame ženklus su socialistiniais sustojimais: „Viva!“ ir „Pakankamai kalbėti, viskas pasakyta, dabar atėjo laikas dirbti sunkiai“. Raúl, mūsų jaunasis vairuotojas, šypsosi. Iš tų, kurie baigė vidurinę mokyklą, daugelis yra užsienyje. Tik penki seni draugai liko su juo. Kiti rašo laiškus. „Jie dirba daug ir negyvena labai daug“, - sako jis, - ir mes dirbame mažai ir daug gyvename.

Artimiausiomis dienomis darysime tris šuolius. „El Yunque“, Stalo kalno papėdėje, kuri jau buvo sužavėta Christopher Columbus. Yumuri slėnyje, vieną valandą į rytus nuo Baracoa. Ir į salą prie Rio Toa žiočių. Žygiai? Raúl netikėtai supurto galvą. Ne, sako jis, tik beprotiški turistai nuėjo pėsčiomis. Jis džiaugsis mišku tamsioje vietoje. "Bet jei radote šliuzą, atneškite jį su savimi." Jo draugai yra visiškai apsėstas Polymita. Bet jie yra apsaugoti? Raúl shrugs ir atsilieka, o mes einame per gražų kraštovaizdį.

Kartais norėčiau sėdėti ir dažyti vietoje. Upė, akmenys, kurie priešais buvusius laikus išsiliejo į ugnikalnius ir supjaustyti riaumojančiomis vandens masėmis. Laipiojimo augalai sukrauna uolomis, karališkosios delnai siunčia savo karūną į dangų, o ryškiai raudoni bromeliadai sėdi kaip riebalų ganytojai ganyklose, kurių apsauginis stogas suteikia mums atspalvį. Plaukiame upėje su spalvingomis spalvomis apvaliomis akmenimis, apjuostomis aukštos kreidos uolomis. Saulė patenka į slėnį, vanduo šviečia turkis kaip nuotykių keliautojas.

Vėl ir vėl Alberto García sustoja, stumiasi, kad parodytų mažus lapų pjovimo skruzdes, arba pakelia lazdą į krūmą, kur šiuo metu gėlė žydi smaragdas kolibri.Jis pasakoja apie bičių elfus, spalvingą kolibrią, maitinamą karališkosiomis palmių žiedadulkėmis, ir ūsų šikšnosparnius, kurie gyvena nacionalinio parko kalnų miškuose. Jis klauso „Warbler“ ir daugiaspalvio „Todi“ su liepsnojančiu raudonu snapu ir žolės žaliąja plunksnu, o lapuose žiūri gražiai šviečiantis driežas, kuris ten patenka kaip mini krokodilas. „Anolis baracoae“, jis spontaniškai sako: „endeminis“ - tai yra tik čia, niekur kitur pasaulyje. Paklausė, kodėl jis neišvyko iš šalies kaip toks daug, sako jis: „Ar ne gamta yra puiki priežastis likti?“.

Net čia, toli nuo gatvių, žmonės gyvena. Kai mes stovime priešais mokyklą miško viduryje. „Mylėti gamtą reiškia mylėti gyvenimą“, - stovi po pavėsine. Mokytojas mus banguoja. Čia mokomi šeši vaikai, mažieji tik atimami, didelė praktika pertrauka, vienas sėdi prie kompiuterio. Toliau einant, Alberto García pasakoja apie savo vaikystę. Jo tėvas buvo Köhler, jo sūnus turėjo anksti atvykti. Kad jis galėtų mokytis, jis skolingas revoliucijai. „Daugelis svajoja apie greitus automobilius ir nepastebi, kad kiekvienas vaikas vyksta į mokyklą ir auga sveiką Kuboje“.

Pirmosios dienos pabaigoje mes matėme daug, bet ne mažo sraigės, Barakoa orientyro, pėdsakų.

Tačiau Polymita yra tik viena iš 1800–2000 rūšių, kurios vyksta tik čia ir niekur kitur pasaulyje. Kai kurie, kaip, pavyzdžiui, kalvė, kurios ilgas nosis atrodo per didelis, yra tiesiog išnykę kitur.

Kai 1492 m. Kolumbas nusileido Baracojoje, 90 proc. Kubos buvo užimtos mišku. „Pripažįstu, kad jaučiausi tiek daug džiaugsmo šių žydinčių sodų ir žaliųjų miškų bei paukščių dainos, kurios nesugebėjau atsikratyti ir tęsti savo kelią“, - savo dienoraštyje rašė tyrinėtojas. „Ši sala tikriausiai yra gražiausia, žmogaus akys kada nors matė“. Bet cukraus baronai išvalė miškus ir pradėjo monokultūras. 1910 m. Tik pusė salos buvo miškingos, 1959 m. - tik apie 14 proc. Kol Fidel Castro atėjo į valdžią. Revoliucionieriai mylėjo mišką, slepia juos ir padėjo jiems nugalėti režimą. Šiandien ji užima trečdalį Kubos teritorijos, yra daugiau nei 80 gamtos draustinių.

Antrą dieną, į žygį į Yumuri slėnį, Manuelas mus lydi. Jis yra miško darbuotojas. Takai iš tiesų yra išlyginti, tačiau daugėja augalija bando juos vėl ir vėl sugauti. Su savo Machete Manuel atsisako šviežių impulsų ir išvalo kelią mums. Jo plaukai yra pilki, jo kojos yra plačios ir raginės iš basomis. „Batai yra prabanga“, - sako jis. Netgi sekmadieniais jis neturi. Bet jis nesiskundžia. Kai jis sulenkęs, jo veidas įsižiebia. Manuelas atveria ranką. Jame: Polymita, geltona su juodos kreivės linija. Gražus. Bet jūs negalite jų parduoti, jau nekalbant apie juos.

Manuelis greitai atkreipia dėmesį į kitus dalykus, į kliringo, pavyzdžiui, miško viduryje, su lazdomis ir raundais. Gaidysčių arena. Savaitgalį vyrai statė savo pinigus. „Kubas, kuris nesileidžia, nėra žmogus, - sako jie, ir revoliucija to nepakeitė.

Grįžau Baracojoje palei Malecón, prie jūros esančią promenadą, kur vakare šviesa glaudžiai susipynė pora yra banguota. Barakojoje, Bahia de Miel, medaus įlankoje, yra didžiulio, mylimo miesto, kurio gyventojai naudojasi gyvenimu, žavesio. „Baracoa“ turi viską, ką galime įsivaizduoti Kuboje: spalvingi kolonijiniai pastatai, kuriuose yra aukštų kolonijų, muzikos aikštėse ir daugelyje barų ir gigantiškų gatvių kruizinių laivų, kurių kamieno, pavyzdžiui, banginių nagai, gali praryti visą jų savininkų šeimą. Du mojitos, o pasaulis tampa atsipalaidavęs ir linksmas, tai dabar skaičiuojantis muzika, į mano kojų įsiliejusi muzika kaip virusas, o mano galva plaukioja debesyse su malonumu.

Trečiąją kelionės dieną mes priimsime valtį į mažą salą Rio Toa burnoje. Sename Rafael Jiminez gyvenamas su savo šeima. Jis yra kokosų ūkininkas. Jo kojos lenkiasi aplink delno kamieną, kaip jis baisiai pakyla kaip voverė. Raukšlės vargšai yra tokie pat sunkūs kaip geležis. Jis išsitraukia su smakro ir nuskaito tarp palmių lapų. Laisvai kabantys, 91-eriai seniūnai perkelia ant paplūdimio. Netrukus jis išnyko lapuose, tik retkarčiais patenka į sausą lapą. Tada išgirsite mechetą. Pirmasis kokosas jau krenta ant žemės, vištienos bėga. Mažėja riešutų.

Rafaelo sūnus yra direktorius. Kartą per mėnesį jis atvyksta į paplūdimį su vaikais. Jie renkasi šiukšles, kurias išplauna jūros. Už namo guli jų grobis: žuvų dėžės, papuošalai, skardinės ir seni tinklai. Rafaelo žmona pakabino seną virvę, kad išdžiūtų ant sienos."Išoriniai pluoštai yra trapūs", - sako ji, - bet žiūri, - ji virsta virvele, o viduje išeina kietas verpalai. Ji krokoja. Krepšiai, krepšiai, skrybėlės. "Ar mes norime prekiauti?" Aš klausiu, daugiau iš humoro ir laikau savo saulės skrybėlę ore. „Marija“, skambina Rafaelio žmona garsiai per savo dukterį, „ateikite išvaizdą“. Vėliau Marija turi mano skrybėlę, ir aš, ir mes laimingai dainuojame tarp suolų.

Rafaelas primygtinai reikalauja, kad mus vėl plauktų į žemyną. Maitinimo laivai veiktų daugumoje kitų pasaulio dalių, tačiau riboti Kubos ištekliai suteikia mums puikios grožio akimirkas: airių raižymas, lokauto rėkimas, sodrus žali kalnai nacionaliniame parke po dangumi.

Rafaelo valtis nuteka, vanduo teka per lentas. Jis eina eilutes, tada jis turi kasti. Po akimirkos jis pakabino save ant vairo ir pradeda garsiai dainuoti: „Ave Maria, Halleluja, / Turiu gražią moterį / ir man patinka ši kelionė.“ Įeina Alberto García. Vyrai dainuoja.

Kelionių informacija Kuba

Gražus vaizdas iš viešbučio „Castillo“ Barakojoje per senąjį jūrinį miestą Kubos rytuose

Geriausios apgyvendinimo paslaugos Baracoa: „Hostal 1511“ yra naujas nedidelis viešbutis renovuotame kolonijiniame pastate netoli centro. Dvivietis kambarys su pusryčiais nuo 50 eurų. Calle Ciro Frías, Baracoa, tel. 0053/21/64 57 00.

„El Castillo“ yra baseinas ir geras restoranas su vietiniais valgiais. Dvivietis kambarys su pusryčiais nuo 55 eurų. Loma del Paraíso, Baracoa, tel. 0053/21/64 51 65. Informacija apie abu viešbučius: www.gaviota-grupo.com

Skaniausias maistas: „El Buen Sabor“ yra tarnauja tai, kas suteikia regionui, pageidautina, žuvies kokoso piene. Calixto García no. 134, tel. 0053/52/38 53 09.

Prie Toos upės žiočių yra „Finca Rancho Toa“. Ant ugnies skrudinama vietinė virtuvė, kartais žindanti kiaulė. Km 3, Carretera a Moa, Baracoa, tel. 0053/21/64 52 24

Vadovas: „Reise Know How Cuba“, „Frank-Peter Herbst“ individualistų vadovas, yra labai kompetentingas ir naujausias (480 p., Reise Know How, 19,50 euro)

Kaip Ugnė Amerikoje bandė įtikinti viešbučio administratorę (Gegužė 2024).