Stiliaus piktogramos: stilius nėra parduodamas
... deja, ne. Gimtoji priklausomybė nuo herojaus yra tokia pat maža stiliaus piktograma, kaip Madonna „vėl įsijungia“. Visos šios moterys tiesiog keičia savo drabužius. Terminas „stiliaus piktograma“ tuo pačiu metu piktnaudžiaujama infliacijos būdu, nes jis skatina skonį ir drabužius gali būti labai pelninga rinka.
Tačiau skirtingai nuo mados, kurioje drabužiai geriausiai sako, stilius yra kaip romanas. Jis nori būti skaityti ir gyventi, yra matomas, nuolatinis savęs pasisakymas. Kaip ir žmogus, kuris jį išreiškia, stilius yra originalus, o kai jis tampa visame pasaulyje žinomas, jis kuria savo kūrėją piktograma. Į stiliaus piktogramą. Mada moterims patinka Iris Apple, Zandra Rhodes, Mary Quant arba Barbara Hulanicki Už veidų ir išorinės išvaizdos visada galima jausti požiūrį: idėja, kad šios moterys turi save, pasaulį, yra apčiuopiama, entuziastinga, užsikrėtusi. Jie įkvėpė kartos ir daugiau savo kūrybiškumo ir drąsos daryti ir vykdyti, kaip jie patenkinti.
Barbara Hulanicki: „Mano gyvenimas yra filmas.“
Barbara Hulanicki išrado „Biba“ prekės ženklą, bet iš tiesų prekės ženklas nerūpi. Tai, kas iš tikrųjų buvo svarbu, buvo gaudymas. Požiūris. Biba jau seniai buvo „gyvenimo būdas“.
Gulėdamas Varšuvoje, Hulanicki 1964 m. Londone įkūrė Biba kaip pašto siuntėjas labai pigiai. Sėkmingai. Laivyba tapo parduotuvių grandine, o Biba sėkmės aukštyje buvo daugiaaukštė universalinė parduotuvė, nuotykių parkas su klientais iš 70-ųjų roko ir Holivudo elito. Tai buvo apie sustojimą.
Biboje šūkis buvo: "Oscar Wilde eina Glamrock". Ostricho plunksnos buvo parduotos. Rožių vanduo. Bułat. Leopardas Spausdinti antklodės. Kelnės iš violetinės aksomo. Grindų ilgio elfo suknelės iš dažytos šilko. Aukso įrėmintas veidrodis. Bronzos cherubs. Kinijos lako baldai. Parduotuvės lange buvo klientams skirtos sofos, kad jie galėtų pažvelgti į praeivius. Kai Biba makiažo lūpos buvo mėlynos ir rudos. Vinys violetinis ir juodas. Moterims buvo dėvėti plato zomšiniai batai, mini suknelės ir maxi striukės. Viskas iš Bibos. Biba buvo septyniasdešimties maisto prekių parduotuvė. Viskas buvo leista. Epochos ir disciplinos: kaligrafija ir romantiška literatūra, mistika ir manierizmas. Vienintelis kriterijus: visa harmonija. Šiame stebuklų krašte, Marc Bolan iš T Rex, Jimi Hendrix ir Marianne Faithfull jaučiasi taip pat kaip namie kaip Mančesterio pasakų mergina, kuri svajojo apie „Avalon“ ir valgė ekologiškus slapukus.
1977 m. Prasidėjus Biba, Barbara Hulanicki persikėlė iš Londono į Braziliją. Šiandien ji gyvena kaip interjero dizaineris Majamyje. „Mano gyvenimas yra filmas“, - sakė ji. Biba jau seniai praėjo. Jo gyvenimo būdas išliko.
Zandra Rhodes: „Aš negaliu lyginti.“
Batų dizaineris Manolo Blahnikas kažkada susimąstė apie angliškąjį Zandrą Rodą. Jis nesugebėjo suprasti, kodėl ji ir jos darbus įdėjo į tą pačią šviesą. Blahnikas turi gerą kalbą. Jis nesivaikščioja savo siurbliuose. Bet Rodas, kuris dažnai atrodo kaip Wassily Kandinsky nuotrauka su kojomis, visada dėvėjo savo couture. Ir tai buvo tokia spalvinga, kad kartais girdėjote spalvas, prieš jas pamatydami.
Tačiau Zandra, gimusi Kalifornijoje 1940 m., Niekada nesimoko. Vietoj to, ji studijavo tekstilės dizainą, o draugai, susižavėję ir švenčiantys šeštajame dešimtmetyje, dirbo kaip maniakas. Ji vis dar užimta nuo šešių ryto iki vėlyvos nakties. Tuo metu jų modeliai ir spalvos jau buvo radikalios, dinamiškos, naujos. Tik niekas negalėjo arba nenorėjo su juo dirbti. Iš būtinybės Zandra sukūrė savo drabužius, atidarė savo pirmąją parduotuvę 1969 m. Su £ 1000, paskola iš aktorės Vanessa Redgrave. Ji suprojektavo jersey drabužius su atviromis siūlėmis, kurios asimetriškai išleido krūtinę. Jos kūryba turėjo skyles ir puoštos sidabro grandinėmis. Ilgai prieš Versace, ji naudojo apsauginius smeigtukus kaip papuošalus. Ji taip pat buvo pirmoji, siūlanti siūles į išorę. Šilkas sumažintas. Hems susmulkinti ir plunksniniai. Vėliau tai buvo vadinama dekonstruktyvizmu. Jos makiažas atrodė kaip „New Wave“ albumo viršelis: blyški oda, ryškios spalvos, tiksliai nudažytos spalvos, trys antakiai.
Kai amerikietis „Vogue“ 1978 m. Rašė, kad Zandra Rhodes buvo Punko karalienė, Vivienne Westwood ir Malcolm McLaren buvo gana erzina, nes tai buvo tiesa. Spalvų ir formų gramatika buvo jų mąstymo pasaulio, kuriame visos santraukos tapo konkrečios, kodas. Tai gali būti kasdieniškas dalykas, gestas, pvz., Skylės pjovimas suknelėje reikiamoje vietoje.
Rodo senieji modeliai dabar yra parduodami kaip nuotraukos, jų senoviniai drabužiai gali kainuoti kelis tūkstančius svarų. Kolekcionieriai: žmonės, tokie kaip Kate Moss ir Tom Ford. Tai nuolatinė dabarties paieška, originalumas, dabar. „Man atrodo, kad aš negaliu stovėti lyginant su bet kuriuo asmeniu“, - sakė ji pati. Kiti tvirtina, kad ji yra „Goseno berniukų elfų karalienė“, „drakonas“, „klounas, kuris atrodo kaip Didysis barjerinis rifas užimtas dieną“. Vieną kartą ji atskleidė, kaip geriausiai elgtis su tokiais žmonėmis: „Laikykite akis į begalybę ir palaukite, kol jie sustos.
Mary Quant: „Suaugusieji yra baisūs, vaikai yra laisvi.“
1955 m. Moterys buvo finansiškai priklausomos Anglijoje. Tai, ką jie dėvėjo, buvo skirtas, kad jų vyrai būtų laimingi. Galiausiai jie taip pat sumokėjo. Tuo metu daugelio moterų siluetas panašus į suspaustą vidurinį balioną: krūtinę, lapų juosmenį, dubenį. Motinos buvo seksualios. Moteris buvo minkšta. Punktas. Paaugliams buvo tik vienas pasirinkimas: atrodyti kaip mažai tėvai - baisus siaubas, valų meno studentas Marija Kvitas sakė: „Nieko man nebuvo, niekas nebuvo mano“.
Marija norėjo būti kitokia. Ji pradėjo kurti savo drabužius ir atidarė parduotuvę Londone. Marija neturėjo idėjos apie parduotuvę, bet ji linksmėjo. Tai užkrėtė klientus. Skamba drabužiai buvo kaip Marija: vaikas. Nekaltas. Rūpesčių. Tai buvo madingi mergaičiai, kurie atrodė kaip Peter Pan, tik klientai nebuvo berniukai, bet tikros moterys, kurios šį naują stilių padarė taip baisiai ir nepaprastai seksualiai.
Kai „Quant“ išrado miniskirtį šeštajame dešimtmetyje, žmonės entuziastingai reagavo. Ir pasipiktinęs. Vyrai protestavo prieš savo parduotuvę. Tiesą sakant, pavargęs nykštukinis sukilimas. Jau seniai jų moterų drabužių spinta buvo prarasta 1961 m. Dabar moterys paėmė tabletes, uždirbo savo pinigus ir nusipirko tai, kas jiems patiko. Jie nenorėjo tortų, jie norėjo valgyti gyvenimą. Ir Marija Quant buvo jai apsirengti. Ji pati atrodė kaip liesas Bambi su pelėda akimis, buvo kūrybingas, efektyvus, protingas, drąsus ir nemokamas. Ką kiti galvojo apie savo kaltę. Kaip ir Marija, jos modeliai dėvėjo tikslius Vidal Sassoon šukuosenus, tokius kaip tikslūs ir šiuolaikiški kaip Mondrian, ir drebėtai stovėjo ant savo plonų kojų, kaip bijo flamingo. Šis „X-legged“ pozas tapo žinomas pasaulyje.
„Suaugusieji yra baisūs, vaikai yra laisvi ir sveiki“, - sakė Mary Quant. Vėliau ji išvedė lytį atspindinčią makiažą, pradėjo kosmetikos liniją ir pardavė priedus su savo logotipu, margrietišku. Prieš kelerius metus žurnalistas paklausė 74 metų amžiaus, kodėl ji vis tiek dirbs. Ji pažvelgė į moterį, tarsi ji būtų šiek tiek kvaila ir atsakė: "Bet tai smagu!"
Iris Apfel: „Man patinka viskas pernešti vienas su kitu kaip Navajo vadai.“
Kai moters stilius atrodo spalvingas, žmonės vadina „povu“, „papūga“ arba „rojus paukščiu“. Jei jis yra ypatingas, jie vadina ją retu paukščiu. Niujorko ponia Iris Apfel yra vienas iš tų, kurie 2005 m. Rado Niujorko metropolio muziejų, nes paroda, kurią ji skyrė jai pavadinimu „Rara Avis“ arba „retas paukštis“ vokiečių kalba.
Kuratorius norėjo pasiskolinti tik Iris obuolių kostiumų papuošalų kolekciją. Pokalbyje ji pasiūlė drabužį. Vienas apranga virto dviem, po to trys, o galų gale pusė 84 metų amžiaus drabužių spintos nukeliavo į masažą - 82 modeliai, 300 įsigytų, dėvėtų priedų ir, svarbiausia, 50 metų. Paroda buvo triumfas. Karl Lagerfeld du kartus. Ralph Lauren pasiūlė jai darbą. „Fendi“ ir „Armani“ teigė, kad nuo pat Diana Vreeland, buvusio „Vogue“ boso, nebuvo toks išradingas stilius. Iris Apfel stilius yra gana paprastas: ji gyvena.
Reti medžiagų kompanijos savininkas, Iris Apfel 1950-aisiais keliavo po pasaulį ieškodamas audinių, audėjų ir amatininkų. Ji nupirko papuošalus iš koralų, gintaro, sidabro ir medžio. Dažnai etniniai papuošalai buvo per dideli ir stambūs. „Diskretiškumas yra ne man, man patinka viskas pernešti vieni su kitais kaip Navajo vadai“, - sakė ji. Ji nusipirko „Greenwich Village“ 30-ajame dešimtmetyje, Paryžiuje 50-ajame dešimtmetyje, Stambulo, Kairo ir Marakešo rinkose lankėsi papuošalų dizaineriuose, kurie tiekė „Chanel“, „Givenchy“ ir „St. Laurent“. Ji parodė jiems senų Indijos papuošalų brėžinius ir paklausė, ar jie gali ją kopijuoti kaip netikrą.
„Kai kas nors sako:„ Paimkite dalį mažiau “, - sako Iris Apfel, kuris kartais nešioja daugiau kaip 20 riešutų ant vienos rankos, - sakau:„ Pridėti dar vieną. “„ Iris Apfel “maišo spalvas, epochas ir šalies kostiumus taip, lyg nėra laiko, ribų tarp pasaulio, šalių, žmonių. Kai kurie tai vadina Mix 'n' Match. Kitas paradoksas. Bet jos stilius nėra maišomas, jis pats yra maišytuvas, todėl jūs negalite tiesiog nukopijuoti jos.Kiekvienas karoliai turi istoriją, kiekvienas bangle iš kažkur kilęs, kiekvienas audinio gabalas kada nors tai papasakojo. „Ji žiūri į audinio gabalą ir klauso siūlų“, - sakė jos vyras. Iris Apfel pats vadina šį „individualų alchemiją“. Kas suranda, kas yra mesti atgal į save ir turi drąsos ten pasilikti. Net kai žmonės pradeda kalbėti apie retus ir keistus paukščius.
