Ieškodami amžinojo gyvenimo

Rojus gali laukti.

Atrodo, kad Fujijama išeis. Garas išpūsta iš miglotų debesų nuo viršaus, jis yra karštas ir drėgnas. Beje, pamišęs jaukus; Jame puikiai įsitaiso 42 laipsnių šiltas vanduo tarp storų akmenų, bambuko stiebai ir grakštus apdailos mini pušys, iš kurių atsiveria įspūdingi sniego viršūnės kalnai, esantys Japonijoje. Aš žavaujuosi atsipalaidavęs, sudaužau savo pirštus ir esu čia SPA centre Hakone, pusantros valandos kelio automobiliu nuo Tokijo, kitaip pakeliui į beveik amžinąjį gyvenimą. Kartu su penkiomis japoniškomis moterimis, kurios taip pat sėdi ant „Onsen“ su šlapiu skudurėliu ant galvų, vienas iš 14 000 karšto mineralinio šaltinio visoje šalyje. Statistiškai, moterys, turinčios 50 metų Nippone, turi tik pusę laiko. Tai turi turėti priežasčių. Tačiau jie nėra akivaizdūs, bet galbūt karštu vandeniu.

Ieškodami (beveik) amžinojo gyvenimo

„Onsen“ nėra šokinėja, vienas slysta. Po to, kai muilo, nuvalykite ir kruopščiai šalinate visus muilo likučius. "Onsenas yra jaunimo fontanas", sako Asayo Ishimura. Jos šeima gyvena 137 metus, į vieną iš 17 Hakone spyruoklių, o po bambuko vamzdžiais vanduo nukreipiamas po žeme per Ryokan Senkyoro vidaus ir lauko baseinus, kuriuose visą savaitgalį gyvena visa įmonės darbo jėga. "Onsenas šildo kūno vidurį, stebina reumatas ir artritas, net ir lūžiuose, beveik nieko nėra geriau," šypsosi 59-erių metų, o aš apvyniu sau raudoną šviesiai medvilnės kimono. „Ir todėl, kad oda gerai tiekiama su krauju, ji ne taip greitai išsiskiria, dauguma japonų moterų prisiekia, kad„ onsen “tai malonu! Viena iš penkių moterų, sėdi šalia manęs, norėtų sužinoti, ar aš esu kelios mylios toliau raudonojo vyno „onsen“: „Jie taip pat turi„ baseiną “,„ ji garbina “, o kita - ir žaliosios arbatos. Žinoma, ne tik išorinei programai.

Pailsėkite ant apatinės samanos

Saulė vis dar yra debesyse, kai kitą rytą einame išilgai Ashinoko ežero kranto. Aukščiausias Japonijos kalnas pasisveikina kaip dviguba, vieną kartą užsukusi į tylaus ežero veidrodį, kur juodos spalvos žaislai pūka per savo sniego dangtelį ir porą gulbės apsuptų pedalų valčių. Senasis Tokaidas, prieš keturis šimtmečius, tarp kelio tarp imperijos rezidencijos Kioto ir sostinės Edo, yra užmirštas kelias palei ežero pusę, iki 20 metrų aukščio kedrų yra jų grotelės. Milžiniški sūnūs lovininkai, su sklandžiais ir žaliais lagaminais. Poilsis, tik nedidelis momentas, dėl apatinės samanos. Galbūt „onsen“ padarys jus jaunus ir sveikus. Bet kokiu atveju jis jus pavargsta.

Fujijama turėtų atnešti laimę - visi, kurie pakilo į 3776 m aukščio kalną

Greitai, kaip greitasis traukinys, sklinda į Osaką, iš ten blaškosi gyvenimas už skriemulių lėtai praeityje. Šviesūs oranžiniai kaki vaisiai užsikimšę nuo plikų šakų, tarsi kažkas pakabintų juos kaip apdailą. Tankūs bambuko lazdelių miškai iš žemės tvirtai išstumiami, kraštovaizdyje stovi stogai su dviem platformomis, kuriuos palei palmių rytinį rūką; Švelniai išlenkti namų bokšto stogai į dangų virš ryžių laukų. Vaikai mėlynos uniformos važiuoja į mokyklą, nepaisant rudens atvėsti kelio kojinėmis su mini sijonu arba trumpomis kelnėmis. Nuo Gokurakubashi kabelinis automobilis pakyla 860 vertikaliais metrais į šventąjį kalną Koya-san, į pietus nuo Osakos. Mes slystame. Per tankius miškus, per kuriuos žemių piligrimų keliai vėjo beveik pusantro tūkstančio metų, su pamušalu 180 akmenų ramsčiais, kiekvienas su jame parašyta mandala. Vienuolių miestas, netrukus bus ten. Šypsenos vieta, Japonijos draugas man pažadėjo, ir: „Jūs netgi atsipalaidavote ir tai yra mūsų senatvės paslapties dalis.“

Kalnas nėra ramus, jis nudegina: ugnies raudona, liepsnos geltona, šviesiai oranžinė, medžių lapai šviečia. Ginkgos, spindinčios rudens saulėje, dekoratyviniai klevo šakos gabena spalvotus lapus. Spalvos viduryje pakyla didžiulis Daimonas, įėjimo vartai. Raudonieji tiltai veda į galingiausią per šimtą šventyklų, tarp kelių Torii, šinto šventyklos arkos. Vienuoliai mėlynos darbo drabužiais ir mediniai sandalai skubėja. Koya-san mieste egzistuoja dešimtys parduotuvių gaubtams, maldos karoliukams, laimingiems žavesiams, budistų studijų universitetui. Moterims nebuvo leista atvykti į rajoną tūkstančius metų. Šiandien jie atvyksta į savaitgalį iš Osakos, Kioto ir net Tokijo. Japonijos šventykla - pristabdyti ženklus triukšmingoje, drąsioje kasdieniame gyvenime, tarpinių rezervuarų.

Japonija yra jaunimo fontanas, nes žmonės ne visada kovoja

„Kai kurie netgi išlieka amžinai“, - sako „Niso-Gakuin“ gimimo mokyklos direktorius Junko Sakata, o sėdime savo biure su žalioji arbata. "Kaip vienuolė". 69-erių metų Junko, kai Temple City įkūrėjas Kobo Daishi, kuris pagal legendą tapo prieš 1200 metų Budą, tylėjo ir išgydė išgyventą motiną. Tuo metu Junko nukirto juodus plaukus ir pateko į vienuolės mokyklą su plika galva. „Tai buvo normalu pakeisti savo gyvenimą“, - sako ji. „Negalima prisirišti prie to, kas vyksta, pokyčiai yra gyvenimo dalis, ir ne visada gindami prieš jį gali būti šiek tiek jauni.“

Su uždarytomis akimis tegul ateina mintys.

Tylėjimas yra prieš sunkiųjų vienuolės mokyklų duris. O tuo tarpu ir tamsoje. Prieš šventyklas, šviečiančios geležies žibintai, sūpynės vėjo. Pagrindinė Koya-san šventykla Kongobuji šviečia ryškiai raudona spalva. Seniausias Japonijos kapinės Okuno - yra po šimtmečių senųjų kedrų, po pagonių auga daugiau nei 200 000 akmeninių žibintų ir memorialinių akmenų, o tai yra minkšta lova tūkstantmečio istorijai, pripildyta samurajų, kunigaikščių ir kunigų. Budos paveikslai saugo mažųjų Jizos amžinybę ir batalionus, akmeninius figūras su raudonomis antklodėmis po kūdikio veidais, negimusių, negyvų vaikų globėjus. Lošimo kamuolius ir saldumynus priešais juos atrado nežinomos mamos ir net kai kurie iš jų buvo nertos.

Negalima užmigti

Pabuskite šešiasdešimt ryte. Vienuolio smūgiai į medinę stumdomąsias duris į mūsų kambarį. Šviečiant namo šlepetės per rytą, per maldos kambarį, sėdėkite vienuolius savo šviečiančiuose geltonuose šilko drabužiuose, dainuojančiuose žvakių šviesoje. Balsai, suvienyti taip, tarsi vienas tamsus tonas, skiemenys, iškeliantys iš burnos, dievų vardai. Šventyklos galva, Habukawa Shodo, yra Hooma, senovės budistų ugnies ceremonija. Aukso metalo žibintai pakyla nuo lubų, nišose yra dėžutės su mirusiojo pelenais. Su pusiau uždarytomis akimis leisime ateiti mintis ir bandyti jas vėl skubėti. Kai kurie turi barbs, jie turi būti atmesti jėga. Aš nieko nesilaikau. Aš negaliu atsikratyti vienos minties: mano futonas. Negalima užmigti. Ne prieš apšvietimą.

Tai kvadratas, viduryje yra skylė ir galbūt paaiškina, kodėl net senieji šventajame kalne skleidžia taip jaunatvišką. Vienuolis Genso žiedo apskritimą iš popieriaus lapo ir laiko savo lanką priešais mano akis, nes jis laiko pjaustytą gabalą po dviem coliais už jos ribų: „Jei tiesiog žiūrite į apskritimą, nematote realaus gyvenimo“, - aiškina Genso. „Tai tas pats su jūsų pageidavimais ir annoyances: jie ten, bet jei jūs net nežiūrite į juos, jie praeis, ir pamatysite, kas atsilieka, kas skaičiuoja ir lieka.“ Per skylę žiūriu į šventyklos sodą, tvenkinį, kuriame plaukia koi karpiai, pušys, bambuko žolė, rutuliniai krūmai. Iš tikrųjų taupydami energiją, tik atkreipkite dėmesį į tai, kas iš tikrųjų ten yra, atpalaiduoja veido bruožus. Bet kur palikti visas mano mintis? Jaunatviškumo vardu aš nusprendžiau išgyventi. Aš sulenkiau savo apšvietimą, įdėjau į kišenę ir pažvelgiu į bambuko lenkimą vėjoje.

Psichikos mokymas, vidinis valymas

„Bambukas visada yra žalias, visada vertikalus ir neįtikėtinai lankstus“, - aiškina Chizu Kiriki, 62 metai, kai ji stovi priešais apvalkalą savo Okiya, sename Geisha namuose, esančiame Kioto senamiesčio viduryje. ir formos lankai. „Vėjas gali sulenkti, bet niekada jo nesulaužyti“. Tai, mes suprantame, dabar buvo gyvenimo pamoka. Neišvengiamai, mes sėdime ant kelio ir stebime ją, nes ji sukuria nedidelį sutramdytų gėlių spektaklį. Chizu buvo geiko - iš Kioto geisha. Giono teatrų žvaigždė. „Aš sužinojau, kaip šokti aštuonerių metų amžiuje“, - sako ji, į kiekvieną puodelį pilant karštą vandenį į nuodingą machos arbatos miltelius ir užmušdama jį į storą košė su bambuko šepečiu.

„Kai buvau 16 metų, aš tapau Maiko, gyvenančiu su kitais geiko studentais tokioje okiyoje, daug išmokau“, - sako ji. Ikebana, gėlės, apie - ir sudėtinga rankų choreografija arbatos ceremonijoje. „Užsieniečiai dažnai galvoja, kad gėlės turėtų tik puošti kambarį, kad arbata skonio gerai“, - šypsosi Chizu. „Tai tiek meditacija, tiek būdas sutelkti dėmesį į koncentracijos ir raminimo klausimą, psichikos treniruotę, vidinį valymą“. Chizu nuslysta ant kelio ir priešais mus padaro žalią putą. Chado - arbatos būdas pailsėti. Pirštų šokis. Ir vis dėlto pagrindinis dėmesys skiriamas esminiams dalykams. Atsargiai girsiu sultinį. Jis skonis šiek tiek kartaus.Aš stengiuosi puodelio savo puodelį su apvaliu, grakštumu, šiek tiek pasukdamas ir nukreipdamas jį į burną pagal visas arbatos formavimo taisykles. Amžinojo gyvenimo paslaptis - galbūt ir senovės ritualuose. Judėjimuose, kurie priverčia sielą pristabdyti. Mažuose poilsio įrenginiuose, kurie suteikia naują jėgą.

Ryžiai mus jauni.

Apvalūs judesiai, net ir dviračiu. Sojoje Okayame, mes pakilome ir pedalu apie 15 kilometrų Kibi taką, per žemės pleistrą, užpildytą baisių legendų. Čia princas Kibitsuhiko kovojo su monstru Ura, į akis traukė rodyklę, o tada Ura tapo riebaliniu karpiu ir plaukė kraujo jūroje. Ryžių laukai nuimami ir pavargę saulėje. Ūkininko žmona Motoko Yasui, 42, sėdi ant kėdės priešais savo namus ir išmeta juodą rašalą ant elegantiškų simbolių ant savo laukuose auginamų ryžių maišelio. „Jūs, europiečiai, valgote per mažai“, - ji juokiasi. „Tai ryžiai, kurie mus taip japoniški, ir žuvys, kurios pasisekė su ryžiais, ir, jei išdrįstų tai išbandyti su Natto“. - "Fermentuoti sojos pupelės?", Aš paklausiu ir padariau veidą, nes prisimenu savo pirmąjį puodelį su šia lipnia rudos masės. - "Tai atkreipia temas, ar ne?" Bet gijos sukelia viską, kas bloga skrandyje, mes visada sakome, net ir amžius! " Ji šypsosi juokingai.

Po manęs šviečia šventyklos vartai

Raudonieji Joukušimos šventyklos vartai priešais Miyajimos salą kyla iš jūros. Kaip orientyras tarp mūsų pasaulio ir Kami, Šinto Dievų, pasaulio. Šventoji sala, tiek mažai šio pasaulio, kad moterys kažkada buvo atvežtos į žemyną, kad būtų išsiųstos į Hirosimą. Ir ligoniai. Išeiti iš gyvenimo ir santuokos nutraukimo buvo taip pat nešvarus. Mirusieji vis dar atneša juos į kitą vandens pusę, bet nėščioms moterims leidžiama apsistoti kaime. Elniai skrenda per tą vietą, taps švelnus, švaistydamas, maitindamas rankas. Virš pakrovimo juostos su suvenyrų parduotuvėmis pakabinti markizės; Momiji-Manju kūdikiai, saldžiosios pupelių varškės įdarytos konditerijos pyragaičiai, pora senų moterų ištiria marinuotų daržovių ir džiovintų žuvų pakuotes. Šiek tiek toliau, gatvės tampa tvirčiau ir tyliau, tada kelias vedamas į mišką, roko beždžionė iš Miseno kalno pervažiuoja per gatvę.

Žemiau vandenyje yra raudonasis Torii, šventyklos vartai, tarsi jis būtų žemėje, kuri nieko nežinojo apie priemiesčio metro, juodos spalvos darbo užmokesčio minios, tų biurų, kurie ryte įsijungė miestai, aukštųjų technologijų robotai ir tylių prekybos automatų armijos, kurios išpjauna sriubas, kavą, trumpikės ar net keletą naujų nagų rinkinį kelioms monetoms.

Amžinojo gyvenimo klausimas

Ten, miškuose, medžiai laukia ryškesnių spalvų, ventiliatoriaus klevas jau gausiai raudonas. „Koyo, rudens spalva, yra graži, ar ne?” Sako senoji moteris, kuri staiga stovi šalia manęs. „Šiuo metų laiku yra dviejų tipų medžiai: tie, kurie praranda lapus rudenį ir jaučiasi šiek tiek apgailėtini - ir kiti, kurie rudenį dėvi savo gražiausią suknelę, kurie atrodo išdidžiai ir oriai.“

Akivaizdu, kad amžius - nuomonės klausimas. Aš ištraukiu popieriaus gabalėlį iš šventyklos iš savo piniginės ir pažiūrėjau pro skylę: didžiuliame klevo, mėlyname vandenyje, ryškiai raudonoje vartų.

Ne amžinojo gyvenimo, bet galbūt amžinojo gyvenimo. Ir jausmas, kad kai kurios akimirkos turėtų tęstis amžinai.

Jaunimo Japonijos fontanas: kelionių informacija

Kaip ten Iš oro linijų „All Nippon Airways“, ANA, nuo Frankfurto iki Tokijo nuo 690 eurų (www.ana.co.jp).

Kelionė aplink Geriausias Vokietijoje, kad gautumėte „Japan Rail Pass“, su kuriuo vienas vairuoja septynias dienas nuo maždaug 212 eurų beveik visais maršrutais. Vienos linijos vietoje yra daug brangesnės! (Japonijos kelionių agentūra JTB, balta moterų gatvė 12-16, 60311 Frankfurtas, tel. 069/29 98 78-23).

rasti būstą Labai gražus gyvenimas šalies užeigose, vadinamose Ryokans; užsisakyti per www.japaneseguest houses.com.

apgyvendinimo šventykla per www.shukubo.jp/eng/.

Papildomas patarimas Kioto „Gion Corner“ kultūros centre siūloma pažvelgti į arbatos ceremoniją „Ikebana“. Geras informacijos puslapis: „Kyoto prefektūros vyriausybės turizmo ir konferencijų biuras“, www.pref.kyoto.jp/visitkyoto/en/theme.

imtinai Japoniški Japonijos turai iš Tokijo per Hirosimą ir Kioto nuo 1999 m.

skaityti Išsamus, informatyvus ir su daugeliu adresų: „Lonely Planet“ vadovas „Japonija“ vokiečių kalba (28,50 eurų).

informacija Japonijos turizmo informacijos centras, Kaiserstraße 11, 60311 Frankfurtas prie Maino, tel. 069/203 53, faksas 28 42 81, www.jnto.go.jp/

Reisas 17 (Be Prancūzijos Kelių Aparato) (Gegužė 2024).