„Glacier Express“: žiema gali būti tokia graži
Gal tai yra pragaras. Arba dangus. Nesvarbu, kur aš žiūriu, tai viskas balta. Pasaulis apsupo ryškios šviesos ir prarado savo kontūrus, ištrindamas ribą tarp žemės ir horizonto. Mano krūtinės liemenyje jis šiek tiek sugriežtėja, tuo pačiu metu aš esu visiškai sužavėtas ir negaliu nuimti akių nuo baltojo nieko. Ir tada atėjo padavėja ir tarnauja šnapų raundui, kurį ji aukštai lanko nuo butelio į mažus stiklus.
Žiema gali būti tokia graži
Sėdėjau „Glacier Express“, kuris yra „lėtiausias skubus traukinys pasaulyje“, kuris jungia du Šveicarijos žiemos sporto centrus St. Moritz Graubündeno ir Zermato kantone Valėje. Nuo 1930 m. Traukinys keliavo beveik 300 kilometrų ir trunka septynias su puse valandos. Septynios su puse valandos, per kurį jis kankino save iki daugiau nei 2000 metrų, sukrėtė per tamsiąsias žygis, nuvažiavęs per kalnų upelius, eindamas karvių pievas, galvodamas apie 291 aukšto viaduko ir 91 tunelio ir supjaustydamas neužterštą sniegą. Septynios su puse valandos, per kurias keleiviai gali mėgautis visomis Alpių užsiėmimų be žygio galimybėmis, be pastangų, ir vis tiek galėsite mėgautis neįtikėtinu keturių tūkstančių panoraminiu vaizdu, kuris čia yra įdėtas į daugybę vietų iš jų vietų.
„Glacier Express“ man tinka
Kai tik pirmą kartą girdėjau apie šią Alpių kelionę, maniau: „Tiesiog man tai. Teoriškai aš myliu kalnus, su sąlyga, kad jie nekelia daug iššūkių. Kai aš ištuštinu savo šaudymo stiklą, atpažinau medinį kryžių ir tvorą. Galiausiai kažkas sulaužo per ryškiai baltą paviršių. Prieš penkias minutes išėjome iš tunelio ir pasiekėme aukščiausią mūsų kelionės tašką: Oberalp Pass 2033 m. Dabar, kovo pradžioje, čia nieko nėra, bet niekada niekada nemačiau tokių sumų. Jis nuryja pievas, uolų ir Oberalpsee kraštovaizdį ir paverčia kraštovaizdį į futuristinį kraštovaizdį, per kurį mūsų traukinys traukiasi. Sniego dangos viršūnė yra tiksliai mano akių lygyje. Tai kažkaip atrodo kaip kremo užpildymas vaiko pieno gabalėliais.
Aš norėjau, kad prieš keletą šių dribsnių, St. Moritz, kur aš praleidau dvi dienas ir naktis prieš mano didelį traukinį. Žiema taip pat buvo šiek tiek šiltesnė, o dvylika laipsnių net ir garsiausias prabangus kurortas negali sau leisti žiemos garantijos. Nors, norint būti sąžiningu, sniegas, žinoma, nebuvo priežastis, kodėl buvau St. Moritz. Aš norėjau mėgautis kalnų ramybe ir pamatyti viešbučius, kuriuose Gunter Sachs 60-ajame dešimtmetyje gėrė šampaną su ChroniquesDuVasteMonde Bardot. Apvalus ežeras St. Moritz, kur vasario mėn. Pasaulio garsenybių elitas lygina savo kailinius kailius „White Turf“ žirgų lenktynėse, palei „Via Serlas“, Šv. Atsikratykite milžiniškų metinių algų per kelias minutes. Kai atvykau į stotį, penkių žvaigždučių viešbučių vairuotojai laukė jų reguliarių, aš paėmė taksi. 30 metrų atstumu iki viešbučio „Steffani“ kainuoja 22 Šveicarijos frankai, pirmoji kava, kurią aš atnešė į savo kambarį, papildomai buvo penki frankai - tik dėl to - ir kažkaip džiaugiuosi; Šv. Moritzas mane pasveikino, kaip aš įsivaizdavau: brangus.
Tai prabanga
Deja, tai taip pat labai pilka. Nebuvo jokių saulės ženklų, kai aš einu į ežerą. St. Moritz susideda iš šiek tiek aukštesnio St. Moritz Dorf rajono ir apatinės St. Moritz Bad dalies. Tarp daugelio, ne daug grožio, unspectacular, šiek tiek išblukęs 50s iki 70-ųjų architektūra, tik žvaigždės architekto Siro Normano Fosterio „Chesa Futura“, inkstų formos daugiabučio namo blokas, nustebino mane. Aš įsivaizdavau, kad prabangesnė vieta yra gražesnė.
Kai nuėjau į ežerą, tai buvo beveik migla. Iš viršaus nutekėjimas, iš apačios įstrigo mano pėsčiųjų batai purvo, Furkaund, kai po kurio laiko Seeumrundung paliko mane staiga "Badrutt rūmai" atsirado, buvo mano sprendimas: kava ir pyragas šiltas kartais yra daugiau atsipalaiduoti nei naudotis. „Badrutt's Palace“ yra prabangus viešbutis vietoje, Badrutt šeima išrado žiemos turizmą Šv. Moricse. Viešbučio įkūrėjas Badruttas 1864 m. Statė keletą anglų kalbų, kad žiema čia Engadine yra bent tokia pat graži kaip vasara. Anglai turėtų tiesiog pabandyti, jei jiems nepatinka snieguotasis St. Moritzas, Badrutt padengtų kelionės išlaidas. Anglų kalba nuo Kalėdų iki Velykų - Šv. Moritzas buvo žiemos sporto kurortas.
Taip pat buvo pakeltas mano priėmimas viešbutyje, kuris šiek tiek primena „Neuschwanstein“ kopiją Disneilendoje ir kuriame taip pat kainuoja 18 000 Šveicarijos frankų už naktį: Vienas puslapis man padėjo suktis, porteris ignoravo mano purvinus batus ir davė Turėjau jausmą, kad tik laukiu manęs, riterių salėje padavėjas paskatino mane į antrą geriausią stalą su sparno kėdėmis ir vaizdu į ežerą. Deja, geriausias židinys buvo dviejų jaunų amerikiečių motinų, įskaitant keturis labai klubinius vaikus ir du aukles.
Claudia Schiffer pasuko į kampą
Bet kokiu atveju, aš supratau, kad šis viešbutis yra tikrasis St. Moritz stereotipas: labai šviesios, labai plonos moterys, turinčios labai aukštus kulnus, suklupo per mano stalą, ant pečių minkštų kailių, rankose nešiojamų „Prada“ popierinių maišelių, Gucci arba Louis Vuitton. 16 metų amžiaus grupė pardavė laiką su „Magnum“ buteliu „Taittinger“. Aštuonių narių rusų šeima apsigyveno kitame salės gale ir tuo pačiu metu pavertė visą sėdynių grupę į atranką. O tada Claudia Schiffer ir jos vyras ir vaikai pasuko į kampą. Ką norėjau daugiau?
Apie mano St. Moritz entuziazmą beveik užmiršau savo pyragą - tai būtų gėdinga: šokoladas ir šokolado kremas pakaitomis sluoksniais, apsuptas aukso cukraus grotelių ant aviečių veidrodžio, be torto stendo su maždaug 50 skirtingų šokoladinių saldainių. Aš retai paėmiau daugiau skanių 3000 kalorijų.
Žinoma, maistas Glacier Express, kuris buvo aptarnaujamas mums maždaug prieš valandą, buvo ne toks geras, bet klasikinis: Bündner Fleisch ir Geschnetzeltes. Deja, jis nebeveikia valgomojo automobilyje, bet ant kvadrato, bet ant audinių rankšluosčių, stalo įrankių, todėl jis neslysta. Bet dėl to, kad aš čia nesėdėjau. Mūsų traukinys važiuoja į Andermattą, o pavarų dėžė važiuoja 600 metrų. Jei kas nors atrodė kaip žaisliniai traukiniai, tada tai. Visi aplink mane didžiuliai sniego viršūnės, toli nuo kelių pėsčiųjų žygių pėsčiųjų, stumiančių šviežių takelių į baltą. Debesys atsiskleidžia atvirai ir skaidriai mėlynu dangumi - viskas kitokia nei prieš kertant Oberalppass.
Kadangi kraštovaizdis buvo šiurkštus, kai važinėjome po Churą prie Rheintalschluchto su savo galingomis uolomis. Tai buvo įdomu, kai mes peržengėme garsiausią „Landwasser Viaduct“, esantį Filisur, tarp mūsų ir griaustinio vandens, esantį 60 metrų gylyje, tik šis siauras tiltas ir keli akmeniniai ramsčiai. Tai buvo varginantis, kai nuvažiavome 400 metrų tarp Bergeno ir Predos per kelis mylios kampus ir spiralinius tunelius. Ir tai buvo įdomi, nes mes važinėjome per Domleschg slėnį ir bandėme atrasti pilis ir spynas, kurios ten yra uolose. Ir dabar tamsėja, nes važiuojame į Furkaund bazinį tunelį, kuris yra ilgesnis nei 15 kilometrų ir dėl kurio traukinys gali važiuoti ištisus metus ir žiemą nebeturi atsisakyti lavinų. Kai kurie mano keliautojai naudoja tunelį galingam miegui, mano banko kaimynas man pasakoja apie trumpą buvimą St. Moritz.
Ji yra iš Čikagos ir praleidžia savaitės slidinėjimą Zermate, po to savaitę Marbeloje - greita Europos kontrasto programa. Ji išdidžiai parodė man savo naują braškių raudoną slidinėjimo kostiumą, kurį ji nusipirko „Jet Set“, St. Moritz, kuris nori „tikro“ sniego aprangos, turi ten eiti. Be abejo, buvau ten ir apsipirkęs po to, kai galiausiai matėme antrąją pagrindinę Sankt Moritzo okupaciją. Be kitų dalykų, aš bandžiau baltą „Blaufuchs“ striukę - buvau gerai, bet kainuoja 3200 Šveicarijos frankų. Tai būtų buvęs manęs toli nuo kelio, ir netgi tai, kad aš ne slidinėjau, nebūtų turėjęs prasmės. Pardavėja pasakojo apie žmones, kurie per sezoną perka bent du naujus stočių vagonus - važiuoti per vietą ar per viešbutį. Slidinėjimo šlaitas niekada nepateks į šiuos žmones.
Po Furka tunelio, mes važiuojame ramiai per Ronos slėnį, greitai valdome 125 metrų aukštį ir peržengiame I-know-not-so-daugelį tilto. Dėl to, ką mačiau šioje kelionėje iš Alpių, vaikščiojimo atostogos buvo nepakankamos iki mano gyvenimo pabaigos. Ir viskas sėdi jaukioje šilumoje, jaukiuose minkštuose balduose. Nepaisant to, aš laukiu Zermatt dabar. Deja, kalbant apie orą, Zermatas man nėra daug draugiškesnis nei St. Moritz. Saulė jau seniai išnyko, kai nuvažiuoju elektrinį taksi per automobilį be „Zermatt“ į viešbutį „La Ginabelle“. Kalnų viršūnės yra debesyse, ir aš esu nusivylęs: jokio Zermatt orientyro man, ne Matterhornas. Bet net jei tikrasis Matterhornas man niekada nebus uždraustas, toje vietoje, kur ji yra, yra visur.Suvenyrų parduotuvėse galiu nusipirkti pilną namo baldą su kalnu: šaldytuvo magnetai, alaus bokalai, sniego gaubtai, peleninės, arbatos rankšluosčiai, žadintuvai, servetėlės žiedai, popieriniai svoriai, patalynė. , , Aš apsiriboju keturiais pilnais nugatų užpildytais Matterhörner.
Kažkada pėsčiomis per kaimą, pažiūrėkite į Hinterdorfstraße, savotišką lauko muziejų: čia yra seni Valais ūkiai nuo XVI – XVIII a., Ant akmeninių kojų, kad jie neprasiskverbtų į sniegą. Tuo metu, kai jis tikrai buvo labai mažas ir siauras ir kuklus gyvenimas, kas jau nebegali būti pasakyta apie šiandienos Zermatą. Viešbutis tęsiasi iki viešbučio, slidininkai apgyvendina gatves, o aš pamažu perėjau į miesto pėsčiomis ir apsipirkti. Mane elgiasi su sūkurine apsilankymu, po kurio vyksta pedikiūras mano viešbutyje, tada apsilankymas restorane „Walliserstube“. "Geras pasirinkimas ir tikras Šveicarijos maistas", manau, kol aš tiesiog nusileidžiau tik viename žuvų restorane Zermatt. Labai absurdiška, bet todėl, kad aš esu alkanas ir kadangi žuvis, šeimininkas Andreas Bieling man maloniai parodo, tikrai atrodo labai švieži, aš sėdėjau. Ir būti apdovanotas geriausiu vieninteliu aš valgiau ilgą laiką. Kai žiūriu į daugybę nuotraukų, kaip tikėtasi - Matterhorn ant sienos, kitą stalą gausiu kito svečio patarimą: pakilkite labai anksti, tuomet jūs turite geriausias galimybes pamatyti visą Matterhorn visą savo šlovę ,
„Glacier Express“ į dangų
Praėjus penkioms penkioms pusėms, aš rytoj nuo vakaro išsikėlėu. Išlipęs iš viešbučio durų, oras gali turėti tam tikrą laipsnį, mano kvėpavimas daro mažus debesis, ir aš pakelsiu skara virš ausų. Bet tada aš jį matau. Jis yra didinga, priešais gilų mėlyną horizontą, jo viršūnė šviečia aukso spalvos: Matterhorn kylančioje saulėje. Bent jau dabar žinau, kad kelionė su Glacier Express buvo verta, nes tai aiškiai dangus.
