Be mūsų laiko
Kai mėnulio rinkiniai, pirmieji ekologinio kurorto „Adrère Amellal“ svečiai išvyksta. Kadangi vairavimas per dykumą į Kairą trunka aštuonias valandas.
Niekas negyvena dykumoje, vienas ją kerta, vadinamas Beduinensu. Tik oazės jį nustojo veikti: šios išskirtinės išlikimo vietos, kurios nuo pat pirmųjų žmogaus dienų spinduliavo šventą susižavėjimą. Sodai, kuriuose vanduo visada teka, jau paminėti arabiškuose paradinių aprašymuose - norint juos rasti, reikia tam tikro nuotykių troškimo. Oazės niekada nebuvo tiesiog už kampo.
Siwa, kuri yra tolimiausio oazių grandinės rytuose nuo Egipto Sacharos, vis dar taikoma. Camel karavanai turėjo 19 dienų anksčiau, per trumpiausią kelią per Kairo dykumą. Šiandien kelionė į kitą pasaulį vis dar trunka aštuonias valandas. Nuo Kairo mes važiuojame beveik tiesiai į vakarus, išjungiame po penkių valandų, po trijų kartų. Tada kraštovaizdis staiga keičiasi. Kaip scenos dizaineris būtų pakeisdamas tapetą priešais automobilio langą, nevaisinga griuvėsių dykuma atneša oranžinės raudonos spalvos vėjo pjūvio akmenų akmenį. Pirmosios Sacharos Didžiosios Smėlio jūros pakrantės, nuo šiol toli iki Sudano. Ir tada, kaip pastebėjo kraštovaizdžio kaprizingas dailininkas, staiga turtinga žalia: alyvuogių medžiai, datų delnai, baisūs ir labai pakrauti, liudija apie požeminį turtą. Čia yra vandens, daug vandens.
Edeno sodo dalis dykumos viduryje.
Siena su Libija yra vos 70 kilometrų nuo Siwa. Iki 20-ojo amžiaus „Siwis“ priešinosi Egipto piliečiams, pirmasis asfaltuotas sausumos kelias į šį nuotolinį kampą, kuris buvo apgyvendintas daugiau kaip 10 000 metų, buvo pastatytas aštuntajame dešimtmetyje. Atsiskyrimas, kuris šiandien yra labai naudingas.
Ant kelio matome pirmuosius Kershafo namus, vietinį molio, šiaudų ir druskos mišinį, sumaišytą pagal seną receptą iki patvaraus natūralaus cemento. Dar keli kilometrai per žvyrą, praeities asilų vežimėlius, kur vyras sėdi priešais ir už jo, žmona, užslėpta raižiniu siuvinėtu apsiaustu, prie sodų ir alyvmedžių giraičių, jis atsiduria mūsų akivaizdoje po pietų šviesos: Adrère Amellal, baltas kalnas , po kurio greičiausiai yra pavadintas labiausiai neįprastas Egipto viešbutis. Kur viešbutis skamba prastai, ko tikimės.
Nuo paprastumo prabangos: žvakės vietoj lempučių
Per ateinančias šešias dienas nesukelsime raktų, neliesime pinigų, įjungsime šviesas. Vakare sekame žibintuvėlių šviesą, kuri apšvies mūsų kelią į kasdienę trijų patiekalų vakarienės vietą. Mes taip pat valgysime, duše, eisime miegoti žvakių šviesoje, nes „Adrère Amellal“ džiaugiasi drąsiu prabanga: visame rajone nėra elektros energijos.
Sąmoningas įsipareigojimas paprastumui, beduinų gyvenimo menui. Oro kondicionierius? Kodėl, jei galite reguliuoti langus, kad jie sugautų šiaurės vėją. Telefonas, televizorius, internetas? Kodėl svečiai atvyksta pasitraukti iš laiko.
Šio kalno papėdėje jis pradėjo naują gyvenimą, sako Mounir Neamatalla, žmogus, išradęs ir suvokęs gamtos draugišką rojų Sacharos pakraštyje. 1996 m. Kairo inžinierius ir verslo konsultantas pirmą kartą atvyko į Siwą ir iš karto įsimylėjo žemę tarp Berg ir Salzsee. Nuo kelių dešimčių šeimų jis nusipirko žemę ir pastatė savo pagalba iš griežtai vietinės medžiagos 34 tradicinio Siwa stiliaus namų, ansamblio, kaip senas berberų kaimas.
Egipto dykumoje esanti saulė suteikia šventę
Čia atpalaiduoja autorius Susanne Fischer.
Atvykstame tiksliai tinkamu laiku, penktadienį po pietų saulė per Suvos koncertą pojūčiams, tai yra ilgų šešėlių ir minkštų kontūrų laikas. Ši šviesa! Aš sugalvoju, kad „Ralph Fiennes“ iš „The English Patient“ turi pasukti kampą, todėl daug prisimenu spalvas, dangų, filmo nuotaikas paskutinėmis Antrojo pasaulinio karo dienomis Kaire ir kitur. Vakarų Egiptas groja. (Tai, kad Juliette Binoche, viena iš pagrindinių aktorių, iš tikrųjų gyveno „Adrère Amellal“, aš mokiausi tik vieną dieną vėliau važiuojant dykumoje. Vietoj to, André iš Pietų Afrikos į mus; Khaki kelnės, balta turbanė ir pėsčiųjų lazda, šiek tiek ekscentriškas viešbučio valdytojas atrodo kaip ekspedicinė jėga, kurią jis paliko praeitame amžiuje Siwoje. André veda mus į mūsų namus. Du kambariai priešais vienas kitą, vedantys į nedidelę terasą, iš kurios mes žiūrime į vieną didelės druskos ežero pusę ir palmių sodą, iš kitos pusės į Stalo kalną.Aš įdėjau savo drabužius į raižytą medinę krūtinę, kuri pakeičia spintelę, ir aš nuplaukiu gatvės dulkes žvakių šviesoje natūralaus akmens vonioje. Iš išorės baltos spalvos vyrai tyliai sklinda per šviesą, nustatydami plyšių ir naftos žibintų pėdsakus, o vienoje iš viršutinių terasų greitai užsidega alyvuogių mediena.
Kokteilių valandą. Svečiai atvyksta iš visų kampų, seka žibintuvėlių keliu, apsigyvena ugnimi arba viduje šonuose, apšviestuose šimtų žvakių. tik atvyko, iš tikrųjų aistringai narai, bet išsiuntė šiai šventei vidurinės ausies infekcija dykumoje. Ir mes susitinkame su Samiru ir Leila iš Libano, nuo kelių dienų ir jau dykumoje. „Rytoj jūs turite eiti su Abdallah“, - sako Leila, „jis yra raktas į dykumą, jis veda jus su širdimi“.
Prieš naktį nukrenta: apšviesti daugybė naftos lempų, kad apšviestų viešbučio „Adrère Amellal“ kelius svečiams.
Po kelių gėrimų naudingas baltas protas mums liepia sekti. Vėlgi sekame degiklius, iki vieno laiptų, aplink du kampus, per siaurą koridorių - tada mes stovime apvaliame kambaryje su keturiais šventiniais stalais. Prieš mus sidabro ir žvakidės, virš mūsų: žvaigždės ir Stalo kalnas, šviečiantys mėnulio šviesoje, mes pavalgyiame po atviru dangumi, pavyzdžiui, pasakų pilyje, atviroje viršuje. Trys salotos ir daržovės iš mūsų pačių ekologiško sodo, troškintas ėriukas, data soufflé, tik vynas ateina iš toli, iš Europos, pasaulis, kurį mes jaučiame po dviejų valandų Siwoje, kaip jau patyrę, kaip įprasta su sėkmės antroje atostogų savaitėje. Naktis slepiasi virš mūsų, todėl manau, kad galiu išgirsti žvaigždes. "Max," aš sakau savo draugui: "Ši vieta yra pavojinga, tik po dviejų valandų, kaip mes kada nors grįšime į Kairą?"
Mūsų pasaulis čia neegzistuoja
Net „Siwa“, pati vieta kitoje druskos ežero pusėje, į kurią rytoj susiformuojame po granatų, jogurto, lėkštelių, krosnelės ir naminių alyvuogių uogienės, vis dar nėra iš mūsų pasaulio. Vis dar yra burbulas, naujienų šaltinis, kuris informuoja apie datas ir alyvuogių kainas, praneša apie gimimą ir mirtį, praneša apie prarastus gyvūnus ir kviečia maldą Ramadano mėnesio metu. Kiekvienas gali paprašyti Boabo, vietos gyvenimo laikraščio, apie tai pranešti jam vietoje, jis yra apmokamas kaimų datos ir alyvuogės. Vis dėlto, dirbdami sode, susituokusios moterys pakabina Tarfottet, spalvotai išsiuvinėtą medvilninį drabužį, už vartų, - tai signalas, kad tik savo žmogui leidžiama įeiti. Daugiau „Siwi“ vis dar kalbama nei arabų, berberų tarmė, panaši į Marbero, Libijos ir Alžyro berberų, iš kurių kilo Siwa gyventojai.
Kalnuose, kur yra garsus Amun orakulas, sakoma, kad Aleksandras Didysis pripažino ne mažiau kaip dievišką kilmę 331 m. Pr. Kr. Ir pranašavo pasaulio dominavimą. Kažkur dykumoje, visa persų armija kartą išnyko be pėdsakų. Kaime, moterys sako, kad jos turėjo pėsčiomis nueiti toli, kad jos nebūtų užteršusios šulinių. Vietoj muilo, kuris neegzistavo, jie nuplaukė purvu, dideliu grubumu. Šiandien yra skalbimo mašinų, taip pat čia Siwoje. Ir tarp vis dar paplitusių asilų vežimėlių vis daugiau ir daugiau Kinijoje pagamintų motociklų.
Tepkite moterims
Kaip paradoksalu, kai Siwa atrodo keliautojui, gyvenimas čia buvo toks sunkus moterims. Tačiau didžiausi pakeitimai jiems taikomi. Tai yra viešbučio „Adrère Amellal“ dirbtuvė, kurioje jaunos moterys siuvinėja brangius audinius ir patalynę - maža revoliucija konservatyviam berberų kaimui, kur moterys tradiciškai dirba tik namuose ir prieš kelerius metus susituokė dešimt ar dvylika metų , „Rūpestingas pasikeitimas“ Mounir Neamatalla vadina bandymą, pasitelkdamas tradiciją - daugelis senų amatų Siwoje buvo pamiršti - atverti naujus būdus moterims kaime, nesuvokiant jų kaip įsibrovėlis.
Siwa moterys parduoda naminius rankšluosčius.
Žinoma, mergaitės vis dar turi atsisakyti savo darbo, kai tik jie įsidarbina savo šeimoje. Vis dėlto moterims neleidžiama pasikalbėti su niekais gatvėje, bet jų pačių, todėl žmogus turi atlikti visas apsipirkimas. Tačiau, kai Mariamas, vienas iš seminarų merginų, sako, kad jos motina susituokė dvylikos metų ir niekada negavo pinigų gyvenime, o dabar ji yra daugiau nei 20 metų ir dar vieniša, o tėvai neskuba tuoktis Kadangi tai atneša pinigus namuose, tai yra tylus, bet girdimas pranašystės apie pokyčius.
Kaip ir naujasis bankomatas Siwoje, vienintelis per 300 kilometrų.Aplink vienintelę didelę Siwa aikštę, daug naujų restoranų ir maisto prekystalių, kur turistai vis dar gali paragauti vietinių patiekalų labai mažai pinigų, pvz., „Elhoogy“, datos, kiaušinių ir aliejaus mišinys, patiekiamas su pusryčiais, arba Mahshy, Svogūnai, mėsa, pomidorai ir kai kurie ryžių įdaryti vynuogių lapai.
Vis dėlto Siwa virtuvė, moterys kaime, skundžiasi, ar ne tai, ką anksčiau. "Mes valgėme kiekvieną patiekalą šviežią, viskas, ką valgėme, čia augo, ir beveik niekam nereikėjo gydytojo", - sako seniausia Siwa moteris Habiba Talkan. Kiek ji yra tiksliai, netgi jos dukterys negali pasakyti, „daugiau nei šimtas“, jie užtikrina. Jauniausia jos anūkė Fatima yra 13 metų, o vienas iš jo sūnų dirba po ežerą „Adrère Amellal“ - bet nė viena iš šeimų moterų niekada nematė viešbučio.
Dykuma yra tarsi meno kūrinys
Galutinių dykumų priešiškumas visur paliko Siwą daug ilgiau nei bet kur kitur. Oazės paradoksas taip pat reiškia, kad net čia dykuma praranda grėsmę. Žinoma, aš girdėjau apie „dykumos magiją“, tačiau tai buvo abstrakta mintis, nuotrauka, išgaunama iš nuotraukų knygų ir dokumentinių filmų, dvimatis, be kvapo ar temperatūros. Kol nepaliksime po pietų. Su „Abdallah“, kuris žino kiekvieną dykumos kampą ir netgi grįš atgal naktį, be kelių ir be GPS. Kai baltoji šviesos šviesa tampa švelni ir oranžinė, pasaulis vėl tampa kontūras. Ir koks pasaulis: kopų kraštai yra nudažyti kaip šepetys, judesio meno kūrinys, kurį vėjas sukuria kiekvieną dieną, kiekvieną naktį, dabar šviečiantis smulkiai baigiamomis šilumos tonomis.
Visada kelyje: kopos plūsta, sudaro smėlio kalnus ir slėnius.
Dykuma visada kelyje, ir net jei ji atrodo negyvas ir tuščias, ji gyvena su gyvenimu. Čia ir ten mes atrandame jo pėdsakus, lapės kojeles smėliuose, būdingą šoninio vyniojimo girnelės takelį, kuris smėliu traukia simetriškus lankus. Jie turi vardus, kopas, priklausomai nuo jų formos ir nuoseklumo: Barchan, Sif, Draa, Rourd, kuriuos formuoja vėjas, vadinamas sirocco, khamsin arba harmattan - kiekvienas pavadinimas yra praeities, nuotykių laikų pažadas.
Abdallah važiuoja iki vertikalios kopos krašto, staiga sustoja - tarsi jis galėtų stabdyti tik laiku - ir tada, kartu su nedideliu šaukimu mūsų, drąsiai vairuojame į bedugnę. Mūsų baimė buvo nepagrįsta, džipas švelniai nusileido šlaituose, o 100, 120 kilometrų per valandą - toliau lygumoje link kitos kopos.
Suzy ir Jeremy iš Ciuricho, kaip aistringi narai, tikrai nėra jų dykumoje. Ir vis dar išnyko. Kai Suzy taip pat randa iškastines lukštas, ji jaučia, kad dangus parodė, jog vis dar yra jūra. Ne mėlyna, bet oranžinė, ne drėgna, bet sausa, bet vienodai laisva, be apribojimų ir ryškumo. Mes esame žemės apačioje, vadinamoji Qattara depresija, ir mes jaučiame didelį. Kiekvieną dieną mes einame į popietės arbatos ir saulėlydžio dykumą, ritualą, kuris bus man svarbiausias dienos akcentas. „Abdallah“ sukelia arbatos vandens ugnį, kurį jis virina užsikimšusiame virdulyje. 15 metų, jis sako, jis pirmą kartą išvyko iš Siwa 1969 m., Norėdamas eiti į vidurinę mokyklą Masa Matruh jūroje. „Aš šaukiau visą naktį, - primena jis. Ir netrukus grįžo. Niekada neišeiti
Kelionės informacija Egipto dykumoje
Geriausias kelionės laikas nuo gruodžio iki vasario, dienos metu malonus 21 laipsnis, vakare tik 10–12 laipsnių.
Atvykimas per Kairą (Skrydis, pvz., Lufthansa nuo maždaug 300 eurų), tęskite automobiliu su vairuotoju (apie aštuonias valandas, 160 eurų / kelio). Pavyzdžiui, „I Car Rental Service“, „Magdy Rashad“, 53 „Mouz El“. Dawla g., Kairas, tel. 0020/112 02 09 24, icarrental@gmail.com
Apgyvendinimas „Adrère Amellal“ oazėje „Siwa“ dviviečiame kambaryje kainuoja 335 eurų, įskaitant maitinimą, gėrimus ir ekskursijas (užsakymas per nlehzam@eqi.com.eg arba rnessim@egi.com.eg)
Daugiau informacijos www.adrereamellal.net, www.siwa.com, www.eqi.com.eg Geras vadovas: „Egiptas“ iš „Dumont“ serijos „True Travel“ (22,95 eurų)
