Kelionė prasideda - ar vis dar yra dvasinė Japonija?

Tai tiesiog prieš vidurnaktį, kai atsisakau. Aš taip blogai, kad negaliu net perkelti savo akių. Aš esu 400 metrų nuo Fuji kalno viršūnės, šventiausio kalno Japonijoje, ir negaliu tęsti. Aš guliu ant namelio, sergančio aukštyje, ir aš nežinau, kas blogiau, pykinimas ar nusivylimas.

Jis prasidėjo, kai mano knygos buvo surūšiuotos prieš paskutinį žingsnį, paliekant tik tuos, kurie man tikrai reiškė ką nors. Senojoje rororo knygoje, aš neturėjau dvigubai galvoti apie Janwillem van de Wetering "tuščią veidrodį", pasakojimą apie jauną olandą, keliaujantį į Kioto 1950-ųjų pabaigoje, beldantį į Zeno vienuolyno duris ir beldant į duris Atskleidžiant tradicinio vienuolyno ugdymo pastangas, visada prieštaraujantį jos į vakarus orientuotiems poreikiams ir įstaigai, kuri nėra sukurta ilgą laiką. 20 m. Buvau malonu su istorija. Aš praktikuoju Zeną Vokietijoje, bet aš visada maniau, kad Zen Japonijoje, kilmė, turi būti daug gilesnė patirtis.

Sužinojau, kad vienuolynas vis dar yra knygoje. Tačiau aš taip pat turėjau abejonių: šiuolaikinė Japonija su savo technologija ištikimu, bling-bling, jos manija, griežtomis socialinėmis žaidimo taisyklėmis, bankininkai skubėjo iš lango, kad galėtų perkrauti. Weteringo pasakojimas pasirodė 70-aisiais, dabar yra pusę amžiaus; Aš nebenorėjau apšvietimo, nes buvau 20 metų, bet atsakymas į klausimą, ar jis vis dar egzistuoja: dvasinė Japonija.

Tunelis - Šoto šventovėje „Fushimi Inari-Taisha“ Kyoto mieste yra daugiau nei 1000 raudonų Torii vartų.

© Oliver Soulas

Kioto į savo kelionės planą. Ir Fuji kalnas, garbinamas Japonijos budizme ir šintoje. Be to, garsus vienuolių miestas Koya-san, 2200 gyventojų, 700 dvasininkų, 117 šventyklų. Ten su kuo daugiau atsidavimo fotografas Oliveris Soulas ir aš noriu pradėti.

Konkrečiau kalbant, mes pradedame „Japan Railways“ informacijos bare Osaka oro uoste. Japonai yra traukinių vairuotojai, visa šalis eina per tankų privataus geležinkelio linijų tinklą, kuriam reikia skirtingų bilietų. Tam, kad suprastume sistemą, už kurią mes giriame puikius ryšius, užtrunka šiek tiek laiko. Per dvidešimt du kartus mūsų kelionės metu mes net nesibaigėme.

Kalnų miškas, kurį keliaujame į Koya-san, tampa vis ekologiškesnis ir tankesnis, mažos kriokliai nusileidžia ant takelių. Galiausiai, mes įlipame į lynų keltuvą, kuris ties 800 metrų virš Koya kalno. 9-ajame amžiuje vienuolis Kobo Daishi čia įkūrė Šingono religiją, vieną iš didžiausių budistų mokyklų Japonijoje. Koya-san gimtadienyje buvo daugiau nei 2000 šventyklų. Šiandien vieta labiau primena ramus, jaukus miestas. Kartais vienuolis skliaudžia ant medinių šaligatvių virš šaligatvio.

Viskas Kojoje-san sukasi aplink apšvietimą

Daugelis šventyklų dabar yra svečių namai, bet visi vis dar praktikuoja Šingono apeigas. Mano kambarys yra už riešo popieriaus stumdomų durų, tradicinis kambarys su kviečių geltonais tatamio kilimėliais iš šiaudų. Vakare du darbuotojai atneša futoną su lapais. Miegauju iki 5,45 valandos vienuolio kaime, turinčiame rąstų storio medinę statulą, beveik 500 metų Daito varpą. Jis skirtas išstumti „108 aistras“, pasaulinių troškimų rykštę.

Pirmas dalykas, kurį ji užsima, yra švieži vaisiai ir kava. Pusryčiams, kurie patiekiami man išmatose staliukuose, yra budistų bado patiekalas Shojinryori: maži ryžiai, ridikėliai, pupelės, lotoso šaknys, jūros dumbliai, bulvių košės, nesuprantamos priežasties siūlai ir tofu įvairiais pusiau skysti konsistencijos, minkšti, glibberigai, želė. Visiems, kurie yra ypač neapibrėžti, darbuotojas skatina teigti „geras sveikatai“ ir ryžtingai atkreipia dėmesį į slyvų slyvą.

Viskas Kojoje-san sukasi aplink apšvietimą, net kepėjai kepia šventyklos papuošalus iš „Zuckerwerk“, pripildytų žaliosiomis pupelėmis. Tačiau miestas nėra ieškotojo vieta, o Šingonas nėra dalyvaujanti religija; apeigos yra sudėtingos ir saugomos dvasininkams. Vienuolis Kurto Gensou, Šveicarijoje gimęs ir 20 metų Kojoje-san, net nesistengia mums paaiškinti gaisro ceremonijos, kurią jis švenčia kiekvieną rytą savo šventykloje: kas atrodo, kad vienuoliai degina ryžius ir garstyčių sėklas ir išreikšti eilutes iš tiesų yra veiksmas, išsamiai apkaltintas atsidavimu, vidiniu požiūriu ir prasme.

Jis mieliau suteiktų mums laiko leisti mums paveikti.Okuno-in, pvz., Garsiausia ir seniausia Japonijos kapinės, užburtas pasaulis: dešimtys tūkstančių kreivų kapinių, apaugusių medžių, kurių smulkiai žievelė žievė atrodo kaip laiko srovė. Kai kuriose gentyse yra nedideli svoriai su raudonomis kombinezonai su vaisiais, Jizo figūromis, jie turi lydėti mirusių vaikų sielas.

Tyla - Okuno kapinės Kojoje-san yra seniausia Japonijoje. Vėliau įmonės taip pat nuomoja kapus savo vykdomiesiems darbuotojams

© Oliver Soulas

Kapai atrodo kaip skilę, tirpstantys sodai, kuriuose akmuo tampa samanais, mediena tampa pilku vandeniu. Elegantiška vieta, jei ji nebūtų skirta įprastai, o vienuoliai mėlynos spalvos darbuose apsivilktų žalumynus ir valytų toriį, išlenktos arkos, esančios daugelio kapų įėjime. Jie kilę iš šinto religijos, labiausiai paplitęs tikėjimas be budizmo. Japonai, sako Kurto Gensou, nėra labai dogmatiniai. Dažnai jie net nežino, kuris ritualas priklauso tai, kuri religija. Jie sustojo prieš šventyklą ir nulenkė, tikėdamiesi, kad tai bus naudinga.

Mes paliekame Koya-san baimę

Mes paliekame Koya-san baimę ir jausmą, kad kalnas saugo savo paslaptis. Jis yra 130 kilometrų iki Kioto, prisitaikome prie didelio miesto blykstės, tačiau Kioto senamiestis yra pernelyg oriai su savo mažais mediniais pastatais ir siauromis juostomis, kurios kartais giša, net jei tai tik cyoterin, kas turi malonumą pasimatymų metu.

Mes grožžiame švarumu, nepaisant to, kad gatvėse trūksta šiukšlių dėžių (nes japonai paėmė savo šiukšlių namus) ir garsiakalbis paukščių gėlytė prie pėsčiųjų žiburių žalia. Vakare mes ieškome vietos priešais vieną iš daugelio restoranų palei Kamogawa upę, pažvelgiame į vandenį, kur susirenka senovės vyšnių medžiai, ir apsvarstykite, kas bus patekti į tikrą japonų Zeno šventyklą. „Aš ištraukiau didžiulės žaliosios lustos dengtos vario varpinės, kuri pakabino prie vartų, dalį“, - sako Van de Wetering. "Iškilmingas momentas, ten aš stovėjau, naujas gimęs, tuščias skalūnas."

Daiji-in šventykla šiaurinėje Kioto dalyje vis dar yra paslėpta vieta. Jis yra didesnio, o ne viešojo šventyklos rajono gale. Vadovas Toda Seizanas, draugiškas žmogus juodos ir baltos spalvos tulle panašioje drabužinėje, nuleidžia šepetėlį, su kuriuo jis tiesiog nuvalė medinę prieangį prieš meditacijos salę, ir viskas yra lygiai taip, kaip Van de Wetering jį apibūdino - tyla, vietos intensyvumas, aiškūs krūmų kontūrai ir akmenys Zen soduose.

Kai jis buvo vaikas, vienuolis jam prognozavo, kad vieną dieną jis taps vienuoliu, sako Toda Seizan; jis netikėjo, jam patiko valgyti mėsą. Toda Seizanas tapo buhalteriu, bet tada susituokė tuometinio Daiji-šventyklos vadovo dukra ir iš tikrųjų tapo vienuoliu. Jis daugiau nevalgo mėsos, bet nepripažįsta niekam, kas tai daro. „Geras asketas nebūtinai yra geras budistas“, - sako jis.

Japonijoje vis dar yra daugiau nei 20000 Zeno šventyklų

Jis prašo mus sėdėti ant veranda ir sako, kad nuo Janwillem van de Wetering laiko vienuolių gyvenime beveik nieko nepasikeitė. Vienuoliai medituoja prieš saulėtekį, diskutuodami apie savo koaną su savo aukštesniu vienuoliu - tam tikra paradoksalaus dėlionė, kurią protas turi judėti be aktyvios meditacijos. Jie skaito sutras, dirba žolelių sode, medituoja iki vidurnakčio, viskas seka griežtu grafiku.

Mūsų Zen meditacijos reporteris su vienuoliu Toda Seizanu Kioto mieste - Daiji-šventykloje - būkite ramūs, kiek galite su jauduliais

© Oliver Soulas

Tada jis skamba varpais, susitraukia dvi medines lazdas, užsideda rankas ant vienas kito kojos ir pasigenda. Keista jausmas sėdėti šalia jo, aš tikiu, kad jis jaučiasi nusiminęs, kuris mane truputį trikdo, bet tada mane ramina vietos ramybė, o mintys nesutampa , „Praktika jums“, - sako Toda Seizanas, „Zenas yra kvietimas dalyvauti jūsų pačių iliuzijų likvidavimo procese, jam nereikia jokio atitikmens“.

Japonijoje vis dar yra daugiau nei 20000 Zeno šventyklų, daugelis vienuolių dabar turi darbą ne visą darbo dieną. Tik dešimt jaunų žmonių šiuo metu mokomi visose 23 augalų šventyklose, netrukus yra daugiau šventyklų nei dvasininkai. Toda Seizan sako, kad pasisekė jo sūnus. „Zeno kultūra nėra mirusi“, - sako jis ryžtingai, bet jis atrodo melancholiškas - vienintelė emocija, kurią jis atskleidžia už savo ramią linksmumą.

Šiandien yra Fuji kalno ruožas

Jis griauna, kai pasiekiame Gotemba, mažą miestą Fuji kalno papėdėje, kitą dieną 270 km į rytus nuo Kioto. Aš žiūriu į kalną, jis yra kaip tapyba, baltas sniegas ant juodos lavos, netgi griežtas. Turiu keturis drabužių sluoksnius, pirštines, lietaus kelnę, priekinį žibintą, 100 jenų monetas, skirtas cheminiams tualetams, esančioms paukštidėse, avarinį deguonies pinigą, kuriam reikės, pūslių tinką.

Mūsų gidai, barkny ekstremalūs sportininkai iš viso pasaulio, sako, kad mes imsimės staigaus, bet greitesnio ir vienatvė kelio, pagrindinis maršrutas bus perkrautas, ypač anksti ryte, kai iki 4 tūkst. Kiekvienais metais daugiau nei ketvirtadalis milijonų žmonių lanko Fuji kalną, nes dėl oro sąlygų laipiojimas rekomenduojamas tik vasarą, tačiau net 3776 metrų aukščio kalnas yra ne pėsčiomis: aukščiausio lygio susitikime temperatūra svyruoja nuo 30 laipsnių iki nulio. tvirtas, aukštis iššūkis.

Vyresnysis žmogus ir jo dukra mūsų grupėje nori išsklaidyti mirusios žmonos ir motinos pelenus viršūnių susitikime. Jie yra vieninteliai, kuriems pakilimas turi dvasinę prasmę, būdingą Tradicijos kalnui - budizme jo viršūnė nukreipia kelią į kitą pasaulį. Daugumai kitų dalyvių tai susiję su sportu, ekskursijomis ir aukščiausiojo lygio susitikimo peržiūros patirtimi.

Saulė šviečia, vėl lietus, aš šimtą kartų karpysiu lietaus striukę ir vėl jį pakuoti. Mes einame medžio liniją, kartais atsiveria nedidelis saulės liukas, tada matome aukštus ledo laukus. Aš jaučiu, kad oras tampa plonesnis, vaikščiojimo ir kvėpavimo pastangos blokuoja mano mintis, aš tik padėjau viena koja priešais kitą. Kai tik vos nebėra, po penkių minučių iki kito, aš turiu pailsėti ant stačių uolų laiptų, iki aukščiausiojo lygio susitikimo pasiekiame paskutinį namelį.

Gaivieji gėrimai - atnaujinimas paskutiniame namelyje prieš aukščiausio lygio susitikimą

© Oliver Soulas

Prietaisas šildo makaronus, ryžius ir padažą dujinėse viryklėse; Kai tik valgome, jis važiuoja į bendrabutį, dviejų lygių plokščiąją plokštę, kad galėtume patekti į priekį. Mano prieplauka yra tokia siaura, kad turiu kirsti rankas per mano krūtinę; Jei pasisuksiu į šoną, neišvengiamai slydčiau į šaukštą su savo kaimynais. Netrukus po dviejų, mes norime būti pažadinti, kad galėtume laiku išeiti į saulėtekį. „Jūs galite patirti pykinimą ir galvos skausmą“, - sako gidas, „gerti kiek galite, tai yra vienintelis dalykas, padedantis išvengti aukščio ligos“.

Aš nematau saulės dėl pykinimo

Dar kartą einu į tualetus, net jei mano inkstai neveikia tinkamai. Jis yra ledinis, mėnulis yra sulaužytas debesimis, slėnio žiburiai yra tarsi blykstė iš kito pasaulio, kuris čia negali prisiliesti. Dabar kalnas yra tikrovės ir civilizacijos mokslinė fantastika. Galbūt tai yra perėjimas, kurį budistai tikisi čia - tai savo esybės reliatyvizacija, transcendencija ankstyvame etape. Tai viena iš gražiausių šios kelionės akimirkų.

Sunkiausia laukia man kelių valandų: aš pabudau ant lovelės, mano galva riaumoja, o mano skrandis verpsta. Aš sėdėjau šalia manęs ir žemiau, 80 keliautojai knarkia arba šnabžiuoja arba kupina savo kuprines. Aš stengiuosi kvėpuoti tiktai, kad laikytum. Tris valandas aš sėdėjau taip, bandydamas sutikti, kad aš nepadarysiu to į viršų, tada valia pergalės per kūną. Lėtai, rankomis rankomis, aš pakuočiu savo daiktus, susiejuu batus, pasilenkiu ant lazdų ir išeinu.

Pakilimas į ugnikalnį „Fuji“ - kelias į viršų, kai kiekvienas žingsnis kelia grėsmę slydimo pavojui

© Oliver Soulas

Pusė grupės yra toje pačioje valstybėje, kaip ir aš, dauguma išeina, o tada grįžta atgal, bet aš tikrai noriu. Vadovas sako: „Jei neperduosite, viskas gerai, jei nusišypsok, turite eiti žemyn“, todėl nusprendžiau ne mesti.

Ir todėl aš einu, tiesiog kvėpuoja masė, paskutiniai 400 metrų aukštyn kalnu, o kai aš būsiu, kartu nuskandu, jaučiuosi kaip miršta nuo pykinimo ir migrenos ir net negaliu stebėti saulės.

Kelias žemyn nėra nusileidimas, o nuolatinis slydimas žvyras, kai kurie kritimai, keliai atviri, pora išlieka išeikvota tiesiai ant namelių ir gali būti evakuuojama buldozerio. Bet mano galva yra aiškesnė nuo metro iki metro. Kai atvyksiu, yra draugiškas japoniškas ir švarus mano batus. Pirksiu minkštą ledų iš sojos pieno; švedas, renkantis 4000, gauna „Aš užkariau Fuji kalnų“ lipduką. Aš ją linkiu, bet žinau, kad ji neteisinga: tai ne apie pralaimėjimą.

Ambicija paėmė mane į viršų, bet ten sėdėjau ir nematau saulės. Zeno vienuolis Toda Seizanas sakė: „Raskite niekur, bet ne savyje“. Nesvarbu, koks aukštas kalnas, pakilkite už jį.

„Meike Japan“ patarimai

organizuotų išvykų paketų

Jei nesate įsitikinę, kad esate pakankamai pasitikintys savo kelionėmis per Japoniją, galite rinktis iš daugybės skirtingo ilgio, kainų intervalo ir teminės orientacijos paketų. Tiems, kurie domisi dvasiniu gyvenimu, „e-Erlebnisreiseno“ piligrimų maršrutai ir karštojo šaltiniai yra ypač įdomūs: kelionė užima maks. 12 dalyvių iš Tokijo į Samurajų miestą Kamakura, į Hirosimą, Osaką ir Kioto.Be to, visa diena yra skirta Kojai-sanui, kur jie praleidžia naktį šventyklos nakvynės namuose. „Onsen“ pavasario pirtis yra tiek pat kelionės, kaip dviejų etapų „Kumano-Kodo-Pilgrim“ keliu, dalis (15 dienų, įskaitant skrydį, perkėlimus ir programą, nuo maždaug 5500 eurų dvigubai / F, www.ae-erlebnisreisen. dE).

Kelionė aplink

Japonija yra traukinio mašinisto šalis, ir, nors pradžioje simboliai painioja, visada galite rasti savo eilės paskirties vietą lotyniškomis raidėmis stočių ekrane. Norėdami planuoti kelionę, rekomenduojame svetainę „HyperDia“, kuri kruopščiai parenka geriausius visų Japonijos ryšius (www.hyperdia.com/en/), įskaitant bilietų kainas ir galimybę rezervuoti vietą. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai įvesti išvykimo ir paskirties vietą. Praktinis: „Japonijos geležinkelio leidimas“, su kuriuo jūs galite naudoti visus buvusios valstybinės geležinkelio įmonės „Japan Railway“ (JR) traukinius nuo vienos iki trijų savaičių (nuo 212 eurų už 1 savaitę). Užsakydami iš anksto „Japan Experience“ (www.der-japan-rail-pass.de), leidimas bus išsiųstas kaip kuponas ir aktyvuojamas vietoje.

TEMPLE

Koya-san yra unikalus Japonijos šventyklos miestas. Yra 117 šventyklų, iš kurių pusėje galite apsistoti ir naktį, pvz., Fukuchi-in (nuo 112 €, įskaitant 2 patiekalus, www.japaneseguest houses.com). Daugelis šventyklų taip pat siūlo galimybę dalyvauti ceremonijose, pvz., „Muryoko-in“ (www.muryokoin.org/int/). Naktį taip pat galite praleisti daugelyje klasikinių Zen šventyklų, pastaruoju metu Kioto Daiji šventykloje, kurią lankiausi. Užsakymas www.tabikyo-japan.com, kaina pagal pageidavimą.

FUJI ASCENT

sezonas

Fuji kalno pakilimas rekomenduojamas nuo liepos pradžios iki rugsėjo pradžios; per kitus metus oro pokyčiai yra pernelyg dideli, padidėjimas būtų pernelyg pavojingas. Savaitgalis turėtų būti vengiamas, tuomet daugelis japonų turistų yra kelyje. Nuotykis yra nakvynė viename iš namelių, apie 400 metrų žemiau aukščiausiojo lygio susitikimo, nors miegas dažnai neįmanomas dėl siaurumo.

paketai

Vokietijos kelionių organizatorius „Tischler-Reisen“, kaip aprašyta tekste „Fuji“, netgi programoje yra ne sezono metu. Šiuose turuose Subashiri maršrutas pakyla virš rytinės kalno pusės. Maršrutas yra ilgas ir vidutinis, bet apatinėje dalyje retai apgyvendintas ir miškingas. Maža grupė su maks. 12 žmonių, angliškai kalbančių kalnų gidas, įskaitant apgyvendinimą bendruomenės stovykloje, maitinimas ir pervežimai iš / į Tokiją nuo 448 eurų (www.tischler-reisen.de).

Pagrindiniai maršrutai

Be „Subashiri“ maršruto yra trys kitos ekskursijos į Fuji: Yoshida (populiariausia, todėl dažnai prieš tai, kai vyksta minios), Gotemba (ji prasideda beveik 900 metrų žemiau Yoshida ir yra ilgas ir ilgas). išsekimas), „Fujinomiya“ (trumpiausias, bet saulėtekis nėra matomas pakilimo metu).

Rise & Equipment

Priklausomai nuo maršruto ir asmeninės būklės, iki viršutinio namelio pasieksite iki aštuonių valandų. Jūs neturite turėti kalnų patirties, bet jūs turite atnešti gerą labai gerą konstituciją. Temperatūra kelionėje gali svyruoti nuo 30 iki minuso 5 laipsnių, todėl įsitikinkite, kad po lietaus atspariu pėsčiųjų apranga įdėkite šiltų drabužių sluoksnį. Trasos poliai yra labai svarbūs slidžiajam nusileidimui. Kaip priedus turėtumėte turėti: žibintuvėlį / priekinį žibintą, apsaugos nuo saulės, 100 jenų monetų tualetams, maistingus užkandžius.

Jeigu aš turėjau žinoti

Nereikia nerimauti dėl maisto, kuris sukelia viduriavimą Japonijoje. Net ir ledų iš gatvės stovo galite saugiai valgyti. Melionų sultys, kad galėčiau turėti nuostabų gėrimą su ledo kubeliais.

TELEFONAS

Japonijos rajono kodas yra 00 81.

Daugiau informacijos rasite Japonijos turizmo informacijos centro puslapyje www.jnto.de

Parodau kaip sugrįžti į Senosios Japonijos, Kelionė po Japoniją, Kavagoe, Saitamos profektūra (Gegužė 2024).