Fairyland kelyje

Kelionė per Omaną prasideda henna menininku ...

Gėlė, lapai, pumpurai, kaip ašaros, storai dengtos arba gossamer. Gėlės, kurios jungiasi su lazdomis, vazoniniai žiedadulkės. Taigi Sumja sumuoja henna, filigraną, svyruojančią ir pilną fantaziją. Kiekviena Muscat uosto rajono moteris ją pažįsta, nes henna yra gražiausia Omano moters ir Sumjos, 22 geriausių jo menininkų, papuošalai. Ji gyvena „Mutrah Souk“ užpakalinėse duryse, dalindamasi savo kambariu su jaunomis šeimos moterimis. Plytelės ant grindų, jų arabiški motyvai, be langų, neoninės lemputės po lubomis. Dvi čiužiniai ant sienos, iš kurių vienas yra jos seserio lova, kitas - jos nėščios sesuo, kuris dabar iškelia savo maldos kilimėlį ir mumoja savo vakarinę maldą.

Kambarys yra šaltas kaip šviesa. Bet tada Sumja pradeda dažyti. Aš žavėjau henna daugelyje moterų, bet niekada nemačiau, kaip ji taikoma. Henna vyksta paslaptyje, gera henna nėra paslauga, tai yra kažkas asmeninio, kažkas, kas auga su laiku. Štai kodėl nuėjau į Sumiją, nes ji laiko laiką.

Ji suvokia mano ranką, glostydama šviesią odą, tarsi hennai reikia intymumo paruošti. Ji atidžiai žiūri, tyli, tada ji pjauna mėlynojo švirkšto maišelio galią ir prasideda žemiau piršto. Mes negalime kalbėti, Sumya negali kalbėti angliškai, o Ibrahimas, mūsų vadovas ir vertėjas, negali patekti į moterų kambarį.

Henna dega, kai juda, po valandos Sumya subraižo žalias, šaltas temas žirklėmis, trina vazeliną į odą, mano rankos atrodo keistos, bet piešiniai yra gražūs. Ačiū, Sumya, ji jau užima kitą maišelį henna ir pradeda dažyti kairiąją ranką su dešine ranka.

Muscat tikriausiai yra švariausias miestas pasaulyje. Nešvarūs automobiliai vairuoti, išmesti pakreipimą - visi draudžiami, bent 500 eurų bauda. Omanas yra sultanatas, o sultonas gaila chaosą. Net senamiestis buvo išvalytas, o ne skilimas yra švytintis vanduo ir poliruoti promenadai, ant kurių moterys eina vakare pasivaikščioti neslepdamos jų veidų. Stebime, kaip mėgėjai eina ranka, tai būtų neįsivaizduojama kaime. Muscat, būdamas tvarkingas, beveik nyksta. Yra barai, kuriuose galite gauti alaus ir prabangių viešbučių, kurių erdvumas garantuoja diskreciją. Yra moterys juoduose drabužiuose, Abayas, su nešiojamuoju kompiuteriu po jų ginklais. O universitete vyrų kvota reglamentuoja lygias galimybes.

Ar tai yra kasdienis gyvenimas Omane, arabų šiuolaikiškumas: sėkmingos moterys, priklausančios nuo vyrų? Ar šis pakeitimas atitinka tradicijas ir tikėjimą - ar abu? Mes prašome Ibrahimo, sako jis: „Paklauskite pačių moterų“. Ir leidžia žaisti savo kontaktus.

... veda prie naujos kartos moterų

„Esame naujos kartos moterys“, - sako banko vadovas „Noor Hussain Al-Moosa“. "Mes esame pakelti savarankiškai, išmokome pasitikėti mumis." Ji yra susituokusi, turi du vaikus, geidulingą moterį, kuri išspaudžia savo atsakymus taip, tarsi jos gyvenime nėra nieko naujo.

Noor Hussain Al-Moosa gyvena Qurum ambasados ​​ir vilos rajone, kuris yra šiek tiek labiau prižiūrimas nei kiti Muscat. Susitikime su juo per pietų pertrauką savo teta namuose, patogiai jai, tai yra netoli banko. Svetainė atrodo kaip parodų erdvė arabų kičui, lėlės suknelėse, dirbtinės gėlės ir šeimos nuotraukos sodrioje aplinkoje.

Giliai įsiskverbome į minkštus baldus, o Noor Hussain Al-Moosa pasakoja apie komandą, kurią ji veda, daugumą vyrų, vyresnių nei jos. „Tai lengva“, - sako ji. „Jūs tiesiog turite padaryti, kad visi jaustųsi rimtai suvokdami savo idėjas“. Problemos? Nėra. „Lygybė yra čia atsiradusio augimo rezultatas: gyvenimas Omane yra brangus, kiekvienas nori turėti daugiau, tai mūsų sėkmė, vyrai nori žmonų, kurios uždirba pinigus, du atlyginimai yra sveikintini kiekvienoje šeimoje“, - sako ji. „Mes moterys planuojame savo karjerą tiksliai, nesulaukiame savo vaikų prieš 27, 28. Ir mūsų tėvai, kurie skatina mus mokytis profesijos, netikiu nė viena moterimi, kad ji tėvo tėvas verčia santuoką . "

Ji veržiasi kojomis, tiesiog žiūri į mus: „Bet kokie klausimai?“ Tada ištraukia savo kortelę, ranką. Ji pricks, atidžiai žiūri į mano ranką. „Graži henna“, - sako ji ir šypsosi dėkingi.

... į prieštaringą istoriją

Kai kurie dalykai atrodo prieštaringi šioje šalyje, vis dar nesubalansuoti, bent jau jei žiūrite į Vakarų akis. Iki 1970 m. Omanas buvo toks pat kaip viduramžiais, vargu ar buvo kelių, mokyklų, ligoninių.Klano konfliktai buvo sprendžiami šautuvu. Ir per mažiau nei 40 metų Omanas tapo arabų šalimi, kuri nepaliaujamai atsiliko. Švietimas ir medicininė priežiūra yra nemokami, o Omanas nemoka mokesčių. Kita vertus, nėra partijų ar profesinių sąjungų, kurios ypač jaučiasi beveik nelegalūs svečių darbuotojai iš Indijos ir Pakistano, kas penktas iš 2,8 mln. Gyventojų atvyksta iš užsienio. Tai, kad Omanas laikomas saugiu, beveik be fanatizmo ir nusikalstamumo, daugiausia dėl jo didžiulio budrumo biurokratijos.

Svarbiausia, kad sultonas atsibunda, yra laikomas vidutinio sunkumo, tikslingu, investuoja naftą milijonus į šalies statybą, nepadaręs to antrojo Dubajaus. Jis nekenčia visko. Omanas jį gerbia. Gal tai yra paslaptis: kad viskas egzistuoja kartu, šalia. Kaip atogrąžų miškai šalia dykumos.

Salaloje, daugiau nei tūkstantyje mylių, oro uosto atvykimo salėje yra įspėjimų: „Būkite atsargūs važiuodami rūke, palaikykite savo atstumą.“ Patikrinkite valytuvų šepetėlius. “

Omano stiklo valytuvai.

Dykuma, uolos, kieta žemė, wadis, delniniai sausieji slėniai, kurie veda tik po sunkios žiemos lietaus - todėl mes išmokome pažinti šalį. Tačiau pietuose, Dhofaro regione, veikia musononas, vadinamas Khareef. Jis pavasarį nustatė pakrantę po vandeniu ir palieka jį žaliai iki vasaros pabaigos. Misty upės, derlingi šlaitai - keista Omano niūri.

... į tropinę Omano pusę

Norėdami pamatyti tropinį Omaną, priimame vasaros šilumą. Jis yra 50 laipsnių į vidaus, Rub-al-Kahli dykumoje, kuri netrukus prasideda už didžiausios pasaulio smėlio dykumos „Salalah“, kai kurių kopų šimtai metrų aukščio. Mūsų „Land Rover“ yra oro kondicionierius, filmai turi vėsią dėžutę, mes turime „käppis“ su plačiu atspalviu, suteikiančiu atspalvį nosies ir 60 + -Sonnenschutz.

Galbūt didesnė galia turėjo savo planus su šia šalimi ...

Na, mes neturėjome guminių batų, žinoma, reikėjo, kad Wadis Darbat aukštoje, drėgnoje žolėje, 30 km į rytus nuo Salalos. Haunted žemės sklypas, kriokliai sprogsta nuo kalkakmenio sienų, rūkas ant jo, švelnus lietus. Mes stovi prie upės, uodai pakyla kaip juodi rutuliai, aš einu į milžinišką varlę, kuri iš karto užsuka. Atogrąžų miškai prasideda prieš mus, banyanų figos sulenkia pagal sunkiasis lazdas į drobę, magišką mišką, kas jame, jis saugo paslaptį.

Girdžiu balandžius ir bulbulius, mažai naktį. Girdžiu henas ir laukinius šunis, jų garsai yra toli ir vos skiriasi. Nežinoma, ši vieta taip pat baisu, neįtikėtina. Kaip ir didesnė galia būtų vykdiusi savo planus su šia žemės dalimi ir nebegali atskleisti, kodėl. Ibrahimas pasakoja, koks spektaklis yra tuo metu, kai šimtai kupranugarių tuo pačiu metu žengia į ramus upės kranto ir gėrimų.

Mes šliaužėme drėgną žemę mūsų dykumomis, purškiant purvą kiekvieną žingsnį. Khareef, tai festivalis turistams iš visos Arabijos. Jei turite laiko ir pinigų, eik čia. Vienas nori „Happy Khareef!“. Šeimos tėvai fotografuoja savo užmaskuotas moteris su vaikais į savo rankas prieš žalias fonas, tada jie iškyla už savo žemės roverių ir mėgaujasi kvėpavimu.

... ir nebereikia atskleisti savo paslapties.

Vakare jie eina į smilkalų rinką, nes „Dhofar“ yra smilkalų žemė ir Salaloje esantis soukas, garsus tūkstančiais kvapų. Prekiautojai išsinuomoja savo kioskų stogus, kur toli nuo tol toli miegantys asmenys galės miegoti lauke.

Kai kurios parduotuvės yra supakuotos į lubas, o smilkalai laikomi skaniuose kavos stikluose arba plastikiniuose maišeliuose.

Kiti yra elegantiški, pardavimo skaitiklis pagamintas iš tamsios medienos, išduodamos prabangios dervos stiklo induose. Salaloje yra brangiausios ir geriausios esencijos, tamsos, sunkios, saldus arba vaisių, geriausi maišytuvai, senos moterys su smilkalais-tamsiais pirštais. Jie nuolat išmeta spindinčius blizgius gabalėlius arba juodą žievę į degiklius ir dūmus užkabina, mes šnipinėjame, bet pardavimus atlieka moterys Oomani moterys, kurios žino savo kelią, kurie gali nulemti niuansus, užduoti klausimus ar baidyti savo drauges pabaigoje pirkti viską.

... į dykumą

Derlinga žemė staigiai baigiasi keletą kilometrų už Salalos, dešimt metrų yra tarp žalios ir pilkos. Purškalas tampa švelnesnis, priekinio stiklo valytuvai paskleidžia paskutinius lašus. Tada skelbia „Rub al-Kahli“, „Empty Quarter“, milžinišką smėlio kilimą, kuris apima ketvirtadalį Arabijos pusiasalio. Jis prasideda kaip pilka skydo žemė, be abiejų pusių. Automobilyje yra kasetė su indišku popu, ant jo - „Celentano“ klasikinės „Sono Italiano“ versijos, mes dainuojame choras fantazijos Indijoje, subraižėme, mes dainuojame šiek tiek prieš silpną jausmą nežinodami kaip tai bus.Dykuma - tai vieta, į kurią reikia išmesti.

Smėlis tręšia kiekvieną žingsnį kaip vanduo.

Mes paliekame kietąjį kelią pirmosiose raudonose smėlio kopose. Atstumas tamsoje dėmėse, kurios tampa kupranugariais, jų kontūrai karštu oru yra sutelkti. Jie yra beveik juodi, dykumos saulė sudegino savo kailius. Išlipame, smėlis yra karštas, tai keistai tylus, nėra judėjimo, mūsų jaudulys stebina. Kažkas balta blizgesį po smėliu. Tai kaukolė. Aš žiūriu arčiau. Mes stovi ant kupranugarių kapinių. Smėlis išplauna negyvų gyvūnų kaulus baltai, kaip ir paskutinėje meilės tarnyboje. Tik beduinai žino šią vietą, čia jie atneša savo kupranugarius.

Mes važiuojame, ieškome vietos nakčiai, smėlis yra tiesiog smėlis mums, viskas atrodo vienodai. Bet Ibrahimas tam tikru momentu sako: „Čia gerai.“ Esant tuščiaviduriai, palapines pastatėme, o saulė, nusmukusi giliau, su šešėliais traukia žemę kontūrus: fiuzelagą, Didžiąją Kinijos sieną, valtį. Tada visi eina už save. Smėlis tręšia kiekvieną vandenį, kaip ir vanduo. Drugeliai ir bitės su milžiniškais, baltais sparnais sukelia keletą sausų krūmynų, kaip nanobotai. Dykuma yra didžiulis kilimas.

Dauguma šeimų dabar yra nusistovėjusios.

Mes išleidžiame didelį kilimėlį, nulupkite bulves, supjaustome daržoves, viską ruošiame ir plaukus nuplaukite smėliu. Ibrahimas supilia kavą ir pasakoja apie Jemeno gangsterius, kurie kartais ateina į stovyklas naktį ir pavogia džipus, kad juos parduotų Saudo Arabijos pasienyje. Mes klausomės arčiau variklių, bet nieko nėra. Tada mes žiūrime, gulėdami ant nugaros, danguje. Naktį, 35 laipsnių. Kol neaiškus visas neapibrėžtumas, tai suteikia galimybę giliai pasitikėti šiuo keistu žvaigždžių ir smėlio pasauliu. Mes einame tik į palapinę, kad skorpionai būtų toli.

Sultonas pastatė dykumos kaimus Rub al-Kahli beduinai, daugelis šeimų dabar yra apsigyvenusios, uždirbančios savo gyvenimą kaip mokytojai arba administracija. Kaip ir vaiduokliai, vietovės atrodo kaip karštas rytas, ant kiekvieno stogo yra palydovinės antenos, suderintos taip, tarsi jie būtų gaunami iš debesų be dangaus, kad tik jie galėtų iššifruoti.

Viduryje niekur nerandame žalios palapinės. Žmogus ateina į mus, dėvėdamas baltą marškinėlį ir kaklą, susietą aplink jo klubus. Nead Ahmad, 24, yra iš Peshawar, Pakistanas, ir trejus metus gyveno Omane. Jo stovyklos atskyrimas yra didžiulis.

Jis daro mus arbata, arbata su kupranugario pienu, kuris yra saldus ir plonas. Kalbėdamas jis nuolatos liečia savo krūtinkaulį. Jis saugo turtingo vyro kupranugarius iš Hashmano, kuris yra 40 kilometrų nuo čia. Kupranugariai, 55 gyvūnai, geros būklės, yra šio žmogaus gerovės išraiška. Nead Ahmad jie išreiškia viltį po to, kai po to. Jis uždirba 240 eurų per mėnesį. Jis neišleido bulvaro, netrukus išgelbėjo ieškoti nuotakos Pakistane. Iki tol jo gyvenimas - tai žalioji palapinė.

Penki rytą jis pakyla, meldžiasi, maitina kupranugarius, virina savo ryžius vandeniniame kupranugarių piene, gamina duoną arba konservuoja su daržovėmis, dažniausiai žaliosiomis pupelėmis. Tada jis maitina jaunus kupranugarius ir toliau bando bandą. Arba jis gauna vandenį iš netoliese esančio sieros šaltinio, šilto, kvapo vandens, deguonies. Ar jis jaučiasi vienišas? Arba tiesiog vieni? Jis sako: „Aš nejaučiu savęs to.“ Kai didelis, blizgantis vabalas iškirpia skylę smėliuose šalia mano palapinės, bet jis ir toliau trenkia žemyn ir veda viską atgal, ir vabalas daro darbą be jokios naudos. Gal išgyventi dykumoje, ne prašyti prasmės, ar jausti kantrybę yra praktiškai.

... ir baigiasi Henna ir drąsus moteris

Jūsų henna yra labai graži, - sako Hananas. - Man henna reiškia joie de vivre. Jūs žinote, - sako ji, - rytoj mokykloje vėl prasidės. Aš imsiu henna šventėms pasibaigus. “Hanan Saleh Mubark Alzedjaly, 28, geografijos ir namų ūkio mokytojas, gyvena Sur mieste, rytiniame Omano pakraštyje, kaime, kur ji moko, Al Kamil Ji yra 60 kilometrų, ji eina ten kiekvieną rytą su bendra taksi.Jo studentai vis dar yra jų tėvų įtaka.Hanan yra mažas, linksmas asmuo, ji niekada eina dirbti be makiažo. “Noriu šalies mergina „Ji sako:“, - skatina ją tapti pasitikėjimu savimi. “Direktorius paprašė, kad jis ateis švariai, sakydamas„ ne “.

Hananas mėgsta grožį, ir ji mėgsta grožio saloną „Sur“ moterų souk, su savo flakonais, šafranais ir smilkalų pastomis. Mes einame ten, paskutinę vasaros atostogų dieną. "Kai aš esu laimingas," sako ji: "Aš ieško kvapų, kurie tai išreiškia". Ji leidžia kremams lašėti ant odos, iš parduotuvių padėjėjų, kurie yra užsidegę pagal juodąsias akis. Ji odai perka henna ir blizgančias daleles.Ji sako: „Dešimt penkiolika metų prieš mane išsiskyrusios moterys pasislėpė“.

Jos vyras buvo pavydus dėl savo sūnaus, mušdamas ją, kai ji praleido laiką su berniuku, o po to, kai dukra gimė po trejų metų, ją nugalėjo. Jis užrakino ją ir pabėgo į motiną. Hananas norėjo santuokos nutraukimo, nuotakos kainos, geros 5 000 eurų, ji sugrąžino - jis yra tam tikras užstatas, kurį reikia sumokėti, kai sutartis, ty santuoka, išnyksta. Vaikai liko su juo ir jos vyras turėjo mokėti už ją.

Dabar ji gyvena dideliame name, padengtu raudonu kilimu, kartu su motina, vaikais, dėdė ir tarnaitė. Namas nupirko ją iš savo darbo užmokesčio, o jos tėvas mirė anksti. Ji sėdi prieškambario, kambario dydžio, rūkymo smilkalų ir kartais gaudydama vieną iš savo vaikų, kurie františkai ima kilti ant kilimo. Hananas niekada nesijaudina. Ji tik apkabina savo vaikus. Ar ji gali įsivaizduoti naują santykį? „Yra pareiškėjų“, - sakė ji, - bet šį kartą ji turėtų būti tobula.

Gyvenimas Sur prasideda šešiomis rytais paplūdimyje, kai žvejai nuleidžia inkarą su senais mediniais burlaiviais - „Dhaus“. Po trumpos nakties laive jie purtė antklodės, katės vyrus, kurie stumiami į denį, o pirštai įsisuka į lentas. Motorinės valtys atneša savo laimikį į paplūdimį, koralų žuvį, tuną, karalius, ryklius. Vietiniai berniukai patraukia žuvis pelekais ir išmeta juos į polius, kuriuos prekiautojai įkelia į jų pakrovimo talpyklas, kad juos vairuotų į Dubajų. Mes sėdime netoli senųjų Sur, jų pėsčiųjų lazdos juos įkėlė į smėlį, šypsosi ant mūsų, stebi, kaip prekiaujame, kaip prekiauti keliais gestais. Saulė atsilieka nuo banguotų debesų, o momentas paplūdimys yra apsuptas saulėlydžio. Tarsi šiuolaikiškumas laikė savo kvapą, o Omanas nukrito iki to laiko, kai „Sur“ prekiautojai plaukė į Indiją su savo puošniais dekoruotais šokiais, smilkalais laive. Ir galbūt henna.

Kelionės informacijos

ekspedicijos Dhofaro smilkalų regione ir Hadjar-ash-Sharqi kalnuose šiaurėje nuo 2595 eurų, datos pagal pageidavimą.

Viešbutis kelionės į Sur, į dykumą, senus tvirtovus ir šiuolaikinį Muscat nuo 2220 eurų, datų pagal pageidavimą.

teikėjas: Nomad, tel. 065 91/949 98-0, www.nomad-reisen.de

Vakantie Litouwen - Druskininkai (Balandis 2024).